红酒佐夏，哪杯对味

孙萌

夏日花园的主角一定少不了盛放的玫瑰花，就像司棋亚娃主导的酒款一样。这是属于夏天的酒，花果香为主的香气中，尤其以夏天的草莓和玫瑰花瓣香来吸引人。虽说市面上司棋亚娃多以混酿出现，我们仍能找到名家酿造的单一品种，比如意大利上阿迪杰（Alto Adige）知名的艾琳娜·沃尔什（Elena Walch） 。在经过6天的不锈钢桶控温浸泡后，酒庄将葡萄转移至传统的大橡木桶进行陈年。这样的酿造手法尽可能地保留了司棋亚娃丰富的果香，柔和的酸度和单宁，余味中的苦杏仁也是不可缺少的一部分。这样优雅、充满果香、简单的红葡萄酒正是咱们的夏日所需。

用时下流行的说法，司棋亚娃酿造的酒款是黑皮诺（Pinot Noir）的“平替”。但从严格意义上来说，这个类比并不准确。因为，黑皮诺是一个葡萄品种，而它不是。司棋亚娃用来指代数个无法辨别品种的深色葡萄，它们都来自意大利北部。在意大利北部，上阿迪杰（Alto Adige）这些葡萄被说德语的人称为“Vernatsch”或是“Südtirol”。在德国符腾堡（Wüttemberg），它就是当地常见的特罗灵格（Trollinger）。不少专家认为“Schiava”的词源是“slave”，也就是“Slavic”斯拉夫人的演变形态，因此认为这种葡萄的发源地是斯拉夫语地区，希望将来会有科学证据证明我们的猜测。

酸酸甜甜的“水果炸彈”，想着就觉得开胃的组合实在是再适合不过夏天了，这恰如茨威格给人留下的印象。身为杂交葡萄的它既能作为单一品种出现也适合混酿，不过夏天还是更适合饮用单一品种的它。樱桃和覆盆子明亮的酸度，都是盛夏的味道。让酒友们印象颇深的是，茨威格居然是由一名“屠夫”所酿，更是为这个品种增添了一丝传奇的色彩。约翰·施瓦茨（Johann Schwarz） 既是屠夫也是奥地利的葡萄果农。他与两位朋友合力打造的这款Schwarz Rot令人非常惊艳。满满的黑色浆果香，又不止步于此，还有胡椒、咖啡、薰衣草等丰富的味道，酸度和单宁十分平衡。想吃烧烤的夏日夜晚，记得带上它！

茨威格这个品种的历史不长，但它凭借优越的生存能力，很快在气候冷凉的奥地利开疆拓土，在这里的每个产区都占有了一席之地。1922年才被人工杂交出的茨威格，是圣洛朗（St Laurent）和蓝弗朗克（Blaufrankisch）的后代，它继承了蓝弗朗克优秀的酸度和丰富的香料味，又得到了圣洛朗的丝滑的单宁感，还有明亮的果酸。与此同时，它比蓝弗朗克更早熟，发芽的时间又比圣洛朗晚，成功躲避开了生长周期中的不利因素，顽强地存活下来，所谓“青出于蓝而胜于蓝”用来描述它真是再合适不过。

在夏天的味道里一定不能缺少“泥土”的芬芳。夏季午后的一场倾盆大雨，让潮湿的土壤和草地的芬芳散发到空气中，闻着就觉得神清气爽。1942年才成立的Rolet酒庄是酿造普萨的好手，每年产量不多的老藤普萨（Domaine Rolet Arbois Poulsard 'Vieilles Vignes'）总是早早售罄，让大家只能期待来年。如果有机会能喝到它，你会感受到漫步在夏季雨后小径上的氛围：左侧是红醋栗，右侧是酸樱桃树，空气中飘来一阵木槿花香，跟泥土湿润的气息相互交织。味蕾感受很是清爽，花香、辛辣的香料，还有夏天的水果“石榴”的味道。这样一支愉悦又活泼的酒款，就是夏天的味道了。

说回葡萄本身，普萨在汝拉（Jura）地区的种植历史十分悠久，足以证明它适合当地特殊的地势和气候。可能也受限于此，它的种植面积并不广泛，一直被“困”在汝拉北部。它的果实颗粒很大，皮薄、颜色浅，不少酒庄将其混酿，汝拉当地则多用它作为著名稻草酒（Vin de Paille）的一部分。由于颜色浅，不少酒庄还会将其酿成桃红，甚至黑中白（Blanc de Noirs）葡萄酒——就像香槟地区的黑中白一样，用黑葡萄酿造白色的葡萄酒。如此百搭的个性，说它是一个非常“法国”的葡萄品种也不为过。众人多见其表象，而不得其门道，它也就“傲慢”地旁观，并不回应，只待有缘人品尝。

夏日草莓小小的一顆，虽不如冬天的颗粒大，却也是此时不可或缺的一种应季水果。酸甜的口感能一扫夏季高温带来的不适。赛蒂家族（Sadie Family） 的Pofadder 就是这样一支“草莓味”的葡萄酒。

说它只有草莓味，未免过于浅显。开瓶数分钟后，我们就能探索到更多的风味：深红色的浆果和辛辣的香料只是其一，阳光下大地上生长的草木香是其二。如同抽丝剥茧般，层层展露出更丰富的滋味。口感上，紧实的单宁使它既适合当下饮用，也拥有陈年的潜能。被认真对待的仙索，哪怕只是饮过一瓶，也能让人感受到它的多变和无限可能。

源自法国的仙索，在世界各地都有种植。既出现在美国的洛地（Lodi），这里有全球最老的仙索葡萄，也能在南非的斯泰伦博斯（Stellenbosch）或是智利、甚至黎巴嫩的产区大放异彩。多变的仙索，在很多人的认知中就是用来混酿的。不论是罗讷河谷的教皇新堡（Chateauneuf-du-Pape），还是普罗旺斯的桃红，它都是万花丛中一员，贡献着自己的力量。大家普遍认为它颜色不深，单宁不足，口感太软，没特色。事实上，作为混酿时，它承担着展现花果香的责任;作为桃红时，它展现出丰富的热带水果香，尤其是当下大家日啖三百颗的“荔枝”;作为单一品种时，老藤能带来的浓郁度，让人觉得它性价比极高。如此丰富的一个品种，值得多多尝试。

《西西里的艳阳下》是一部每到夏日就适合重温的电影，而西西里的葡萄酒，也同样适合在夏季反复品尝。而说到西西里，就一定要提到奥奇匹提（Occhipinti）酒庄的IL Frappato。用庄主兼酿酒师的原话来说：“这是我自少女时代就渴望能酿造的一款酒。它会展现出这片土地的风貌，融入空气中的地中海海风，还有我对它的思考。它应当大胆、淳朴，又叛逆。”我们从热烈的香气中能分辨出玫瑰花香、覆盆子浆果香。这样大胆奔放的香气吸引更多人尝试，而后会发现其单宁十分友好，酸度与单宁相平衡，是十分易饮的一支酒。

我们能在全球不少产区找到弗拉帕多，但绝大部分的产量仍在西西里岛。它酿造出的酒液多呈现樱桃红色，香气上也与樱桃类似，单宁的存在感不强，整体偏清淡。这很容易就让人联想到法国的博若莱（Beaujolais），然后会略带偏见地认为“这不是个正经的酒”。实际上呢？西西里顶尖的酒庄都在用它酿造单一品种，除了上文提到的奥奇匹提，还有朴奈达（Planeta）、蔻斯（Cos）等酒庄都在为它正名。当然，我们也不要否认它在混酿中的贡献：它与黑达沃拉（Nero d'Avola）就是一对好兄弟，在混酿时更着重体现新鲜度和丰富的果香。

酸爽可口的红葡萄酒一定是炎炎夏日佐餐的绝佳搭配。巴贝拉的高酸，让其在一众乏味、少酸的红葡萄酒中脱颖而出，而皮埃蒙特名庄皮欧酒庄（Pio Cesare）的巴贝拉更是性价比之选——夏天喝再多也不心疼。李子、樱桃、红醋栗、覆盆子，你所能想到的红色水果的风味都能在这瓶酒中找到，而且因酿造时曾使用过橡木桶，还能从中感受到一丝香草和雪茄的味道。虽有浓郁而集中的风味，但这支酒入口却十分简单易饮，浓烈的酸度也让人欲罢不能地一杯接一杯。这样有趣且令人愉快的一支酒，在午餐时饮用无疑再合适不过了，只是别贪杯哟。

同样生长于皮埃蒙特（Piemonte）的巴贝拉，多年来被内比奥罗（Nebbiolo）的光环掩盖，不过要区分这两者倒是非常容易。你只需要记住这一条：巴贝拉的单宁偏低，而内比奥罗的高单宁则能让其历经数十年的陈年仍保持可口。多产，多变的巴贝拉也被当地人称为“人民的酒”，可见其物美价廉。根据生长周期，它的成熟会早于内比奥罗。依据其高酸的特点，有的酒庄已经尝试延长其生长周期，采摘完内比奥罗后再来收获巴贝拉，以期获得更多成熟的风味，但成果如何仍待考证。不过归根结底，高酸度仍是这个葡萄最显著的特征，也是它能在炎热的产区收获众多好评的因素之一。

当大部分人还在宣传夏天应该喝白葡萄酒和桃红葡萄酒时，我们偏偏反其道而行之，推荐这样一批适合夏天饮用的红葡萄酒。这是笔者在过往数个夏天饮酒得出的“血泪”教训，在夏天已经喝了太多太多白葡萄酒，都开始味觉疲惫了。这时，酒柜中再好的长相思（Sauvignon Blanc）、雷司令（Riesling）也让人提不起精神。反而是酸酸甜甜、浆果味突出的红葡萄酒让人欣喜。因此，我们也希望这样一批适合夏日饮用的，或清爽、或辛辣、或香气四溢、或沁人心脾的红葡萄酒能打动你的味蕾。