服装贸易模式的变迁

在过去很长一段时间，全球纺织服装业似乎遵循着单一的采购模式，但随着配额制于2005年1月寿终正寝，采购的成本因素逐渐发生变化。业界若用多棱镜来观察同一生态系统，那么就很难真正取得平衡，因为问题的根本在于有太多的流动因素决定着如何制定一项贸易决策。

在今天的采购生态系统中，业界不可能在一条荣耀之路上走到黑，因为，任何新旧更替都不可避免。有太多的趋势取决于社会发展的方向，只有权衡利弊做出明智抉择才是最佳方式。在过去很长一段时间，全球纺织服装业似乎遵循着单一的采购模式，但随着配额制于2005年1月寿终正寝，采购的成本因素逐渐发生变化。业界若用多棱镜来观察同一生态系统，那么就很难真正取得平衡，因为问题的根本在于有太多的流动因素决定着如何制定一项贸易决策。

告别配额制，迎来成本制

1974年，作为一项短期措施，世界纺织服装贸易引入了《多纤维协定》（MFA）。其目的是让发达国家适应来自发展中国家的进口。纺织服装属于劳动力密集型产业，其社会保险水平不高，劳动力成本也很低。因此，发展中国家与发达国家相比，前者最终具有相对的优势。在“乌拉圭回合”谈判中，纺织品和服装属于世贸组织的范畴。依据《纺织品和服装协定》，配额制逐步取消。2004年到期，2005年完全取消。

2001年，中国成为一个新加入世贸组织的国家。在配额制结束前，它已建立了坚实的基础设施。此后，中国继续成为制造业强国，在世界纺织品和服装贸易中占据压倒性的主导地位。2008—2009年不期而遇的金融危机对富裕经济体的冲击远远大于其他经济体，中国充分利用了这种局面。在配额制结束后的5年内，许多服装（以及纺织品）的采购业务都转移到了中国。贸易活动开始向中国倾斜。

30多年来，MFA一直控制着对主要市场的出口，特别是对欧盟和美国的出口。通过对出口配额总量的限制，发展中国家的出口按产品和国家分列，该制度旨在通过限制来自中国等竞争激烈的生产商的进口，以保护美国和欧盟的纺织服装业。它还允许新的生产国进入该贸易领域。

过去贸易的成功诀窍是找到未使用MFA/ATC出口配额的国家。韩国、中国台湾和香港的服装制造商能够通过“配比定额”来规避对出口MFA的限制。纺织服装的生产在上个世纪80年代开始流向中国或印尼、90年代流向越南，20世纪初开始流向柬埔寨等新兴国家。但这些产业并不仅在自己的国家制造，还流向其他地区。他们在所谓的“三角制造”（triangular manufacturing）系统中与全球买家携手合作。在这个系统中，美国或欧盟买家来自第三国的子公司，劳动力成本较低，出口配额利用不足。配额制取消后，中国比印度更有能力填补因此留下的空白。中国纺织品出口占世界市场的份额从2000年的10.3%上升到2007年的23.5%，服装从18.2%上升到33.4%。而印度在世界服装出口中的份额在2000年至2007年间下降，其在世界纺织品市场中的份额与中国的大幅增长相比仅略有回升。

根据2019年世界贸易统计评论，中国、欧洲联盟（28个欧盟成员国）和印度仍然是2018年纺织品出口国的前三名。综合起来，这3个国家或地区占2018年世界纺织品出口的66.9%。而中国继续独占鳌头，占37.6%。在服装业方面，中国、欧盟28国、孟加拉国和越南是世界市场份额72.3%的前四大出口地区。然而，中国的统治地位已从2010年的36.6%下降到31.3%。同期增长最多的是越南，其次是孟加拉国。主要采购地域逐渐开始向欠发达国家转移，主要归因于中国劳动力价格的上涨。但随后8年来的变化相对较小。

越南和孟加拉国自2000年以来取得了很大的增长，且呈多方面扩展的态势，但其份额仍然保持在个位数，越南从0.9%增至6.2%，孟加拉国从2.6%增至6.4%。这两个国家（以及东南亚地区的其他一些国家）都是廉价的采购中心。这些国家服装出口的增长与西方快速时尚产业的增长是平行的。从低收入、低工资国家获得的采购数额要比从中国获得更高的商业价值。

前10年，主要的采购标准依赖于成本。反快时尚的运动种子甚至还没有播下，亚洲国家反血汗工厂的情绪就开始偶尔在新闻媒体曝光。之后发生了两件大事。第一个事件是，在巴拉克·奥巴马第二次担任美国总统期间，美国公众要求增加工作机会的呼声日趋强烈。离岸贸易仍在继续，但回流交易的资金需求在提升，在奥巴马任期即将结束时达到了高潮，唐纳德·特朗普（Donald Trump）在单边主义浪潮中赢得总统宝座，这股浪潮要求更多“美国制造”标签。奥巴马原已策划的两项措施，即企图削弱中国在跨太平洋伙伴关系（TPP）和跨大西洋贸易和投资伙伴关系（TTIP）的经济影响力被特朗普推翻，取而代之，特朗普另起炉灶，也企图以贸易战的方式削弱和限制中国的出口，但事实上，特朗普不仅没有阻止中国的发展，而且也没有真正让就业机会回到美国。第二件大事是，2013年4月孟加拉国拉纳大厦发生火灾，其中1134人死亡、2500人受伤。全球消费者和商界均被震动，他们吃惊地发现，来自廉价劳动力国家的服装老板毫不关心工人及其工作条件，一时间，品牌商成为世界的众矢之的。随着更多有关工资、道德和低劣工厂的信息被披露出来，消费者和商家发现，品牌背后鲜为人知的剥削触目惊心。而大多数孟加拉国公司并未因此吸取教训，仍在这样做。部分企业受困于这个影响不得不做出改变。另一方面，西方商家仍想继续从孟加拉国采购，因为在这些国家采购的纺织服装成本要低于中国，转移采购地因此更有商业价值。商家把更低成本看作更高的利润来源，将追求低成本高利润当作了终极目标。

贸易成本，仍难超越

透过这一现象看本质会发现，有两方面的发展是重叠的：一是重新创造就业机会的需求，二是新采购方式的出现。在某些情况下，两者的意思是相同的。美国仍是最大的时尚零售市场之一，尽管如此，美国服装制造业的就业率在1990年至2011年期间竟下降了80%以上，美国从海外进口了近90%的服装和鞋类。在2008—2009年金融危机期间再离岸的需求产生了，但即使是10年后，世界就业机会也没有真正回流美国，纺织服装贸易仍在以追求低成本为目标，特朗普的举措并没有产生真正的作用。

在2019年7月，科尔尼（Kearney）公司第六个年度回流指数显示，“从亚洲14个最大的低成本国家(LCC)贸易伙伴进口美国的制成品增加了660亿美元，即本年增长9%，这是美国经济复苏开始以来最大的年度增长。相比之下，2018年美国制造业总产值仅同比增长6%。显而易见，成本因素仍然很重要。”来自美国商会的中国数据支持了科尔尼的调查结果。美国商会在中国的一项调查显示，由于贸易战，约41%的美国公司正在考虑从中国转移工厂，但回流美国的公司不到其中的6%。

现在要下定论为时尚早。阿迪达斯（Adidas）公司在美国亚特兰大的高度自动化的“速成工厂”（speed factory）经常被引用为回流可能性的例证。该工厂的生产速度是阿迪达斯在亚洲工厂的3倍，且具有极度的灵活性，可随时转向。它甚至还可为当地市场设计短期产品。“速成工厂”仅雇用了160名工人，而在亚洲的同一类工厂却雇用了1000名或更多的工人。阿迪达斯的举措尚未将制造业转移到美国，甚至欧洲。

回流策略的失败反而让另外两种思想流派产生了影响：右离岸和近离岸。这些术语不言而喻具有重叠性。英国华威大学制造集团(University of Warwick‘s Manufacturing Group)在2018年为国内产业机构重组进行的一项调查发现，只有13%的公司进行了直接重整，52%进行了间接重整。他们仅增加了国内而不是国外的产能。其原因是，成本因素仍然重要，只是大不如从前。其成本还包括运输和库存，而不仅仅是工资。

英国的情况有所不同，英国一直忙于脱欧。联盟项目(TAP)的报告称，英国时装和纺织制造业具有增长潜力，即从低成本国家采购服装的理由已减弱，英国纺织品（特别是服装）的转售需继续保持增长。在英国奢侈品和高档服装、中端快时尚以及生产自动化程度较高的地方出现了产业回流趋势。但业界发现，英国工资成本实在太高，其中的三分之二产业可用自动化取代。之后，英国的所有产品领域都出现明显增长，特别是在从设计到数码印染、球衣和提花、刺绣和针织品的制造过程中有更多附加值。有迹象表明，英国的市场可有更多的提升潜力。联盟报告称，制造商和零售商的证据表明，在高价点和低价点上的支出有所增加。2018年10月的麦肯锡（McKinsey）分析报告进一步证实了这一研究结果是正确的：服装制造业即将回家。它预测，在未来几年，美国或临近美国的国家，其采购将会加速。随着其他趋势，如亚洲国家工资的上涨、中国关税的进一步提高等，发达国家从亚洲采购的产品将会减少，诸如需要快速转向的快时尚、自动化和可持续性问题的进展等趋势都将使新产品更具有吸引力。

降低回流外包优势的因素还包括亚洲各地工厂工资的上涨。2005年中国的劳动力成本是美国的十分之一，到2018年上升为三分之一。报告还指出：“在一些回流市场，与回流劳动力成本的差距甚至开始消失。墨西哥提供的制造业平均劳动力成本也低于中国。”此外，土耳其小时制造劳动力成本比2005年中国高出5倍多，而到2017年则下降了1.6倍。另一阻碍因素是亚洲对服装的需求上升。预计到2025年，亚洲服装销售每年将增长6%，约占全球销售额的40%。麦肯锡报告还指出，这种增速属于本地需求，它为亚洲服装制造能力创造了竞争并改变着出口平衡。虽然目前还没有实质性的产能问题，但由于需求提高，许多转移出去的中国制造商必然要回流本地市场生产。

近岸化和自动化生产将成为服装公司发展的驱动力，这些公司希望在为供应链增值方面保持竞争力。由于采购接近生产制造地，市场的速度和季节因素将取代以前所青睐的历史边际成本优势。总之，一切都为增值贸易而生。原来6个月是一个时尚周期现在被限制为6个星期。因此，企业现在需要缩短周期，而从离岸外包向回流中国的过渡给近岸外包提供了缩短周期的机会。此外，南亚和东南亚国家一度成为新兴产地，其效率正在下降。运费和关税的成本增加了本地市场的优势。

麦肯锡这份报告已一年有余，人们若期待看到戏剧性的变化，那一定会失望，因为时间过去了却没有惊天动地的贸易变化。另一原因是：每家企业都很谨慎，都把这点置于重要位置。虽然10年前人们只需要做聪明的数学计算，但今天他们需要考虑更多因素，如政治、疫情等。更糟糕的是，从中美贸易战到英国脱欧，以及印度决定退出RCEP，人们永远无法确定一年后事情会以何种方式发生。令问题更加复杂的是，全球贸易形势本身因持续的全球经济放缓而陷入衰退。

采购可持续，须有共同标准

所有关于回流、近岸、右岸和任何新术语的辩论，业界都归结为同一点：成本。但2020年不是2005年，我们生活在与过去不同的世界。在这个世界上，“气候应急”被牛津词典宣布为“年度热词”，消费者更把道德、意识相联系。是的，他们的要求更高了。2013年拉纳广场悲剧及其后果之前已讨论过，但伤亡并没有导致品牌将其来源点改变到其他国家，相反，向工厂所有者施压却成为大趋势，他们不得不提供更好的工作条件，向工人支付更高的工资。世界有许多教训需要吸取，其中之一就是：不能继续随心所欲地采购了。业界管理当局将越来越严地审查公司，行业媒体对企业主的无情批驳。

贸易也需要符合道德底线。有些国际组织保持着不断的批评节奏。人权观察组织《2018年世界报告》指出：“工厂建筑倒塌与火灾并不是服装制造界唯一的问题。在全球雇用数百万工人拥有2.4万亿美元的劳动力市场中，侵犯劳工权利的现象十分普遍。”在世界各国，工厂老板和管理人员经常解雇怀孕工人或拒绝产假；对加入或组成工会的工人进行报复；强迫工人加班或冒险干危险的工作；当男性经理或工人对女工进行性骚扰时，他们睁一只眼闭一只眼。全球服装品牌还需要关心什么？他们的角色究竟应该是什么？

世界纺织服装生产国的政府需要关心和负责工厂的工作条件和是否遵守劳动法。根据国际标准，全球服装和鞋类公司或在工厂生产产品的“品牌”虽然不具约束力，但在整个供应链中工人的权利应得到尊重和确保。其中重要的采购标准应把生产透明度列入基本要求。自2005年以来，耐克和阿迪达斯一直在发布供应信息，越来越多的品牌紧随其后，把工厂名声作为严格竞争信息的品牌发布。2013年，据一家公司的代表称，领先的时尚集团H&M一度将其供应商工厂名单锁在斯德哥尔摩的保险箱里，但今天一反常态地成为第一个公布供应商名称和地址的时尚品牌。其他公司也在2016年效仿，一大堆大公司也相继制定了生产透明化的计划。这是因为如时装革命也一直在承受着压力。有更多的商家要从当地客户调查其要求，甚至研究他们希望来自的国家。以柬埔寨为例，柬埔寨是一个小规模的采购点，欧盟近年宣布了一个监测进程，旨在决定是否停止从柬埔寨进口免税产品。柬埔寨也受到美国的压力，美国借口其缺乏民主称其无视劳工标准、无视人权和未能保护知识产权为由，企图阻止该国纺织品进入美国。若美国的这一企图得逞，那将有越来越多的纺织出口国被置于困境中，致使不少公司得重新考虑采购战略。

还有其他趋势可对服装生产过程产生巨大影响，其中最主要的是反对快时尚的运动。快时尚已逐渐失去支持者，但它仍然在蓬勃发展。令人啼笑皆非的是，虽然来自时尚界的人越来越多地支持慢时尚，但这一领域仍在被其他受益良多的部门大力推广：房地产和物流。但当潮流压倒性地反对快时尚可持续性和循环趋势时，这就表明品牌和制造商都将受到影响。小型服装生产国将受到更严重的打击，他们因此需要做好应急准备。

此外，知识就是力量的格言也会比以前更真实。大部分新知识都将超越传统商业，以更加智慧的方式应对加深的气候危机，各国都应有新的策略。根据世界经济论坛最新的《全球风险报告》，五大长期风险都与气候有关。那么，它如何影响采购？简单的例子：一个人若被告知一个特定的沿海城市将在未来20年内受到海平面上升的打击，那么他就不会在那里投资。或者，如果有人被告知，一个特定的棉花种植区域将在10年内受缺水的影响，人们就不会在那里办厂，因为今天，要在世界任何一地采购棉花，都轻而易举。保持气候敏感认识是值得的。换句话说，气候知识将成为一种力量。

此外，有关采购的一切因素均需带有可持续性。麦肯锡公司2019年10月调查的标题总结出这样的论点：时尚需具备可持续的规模化采购。针对首席采购官(CPO)的调查发现，“社会和环境可持续性已成为服装公司第一关键优先事项，就像它正成为消费者和政府日益重要议事日程一样。”调查反映了64位采购主管的观点，其共同负责的采购总价值超过1000亿美元。他们中的大多数人报告称，“负责任和可持续的采购已是公司CEO议程中的重中之重，也是最需要改进的领域。”

报告概述道，“事实上，该行业缺乏可持续采购的共同语言，更不用说一套共同的标准了。”但研究结果无疑表明，未来5年，可持续的大规模采购将成为服装公司的必备方式，消费者对可持续时尚的需求正在迅速增长。同时，利润压力使公司提高端到端产品开发和采购流程的效率变得更加重要。正如调查所显示，高管认为这一必要性与可持续性的动力之间没有冲突。这意味着，服装生产国将需要在可持续性因素上努力。有些业界已轻松地向前迈进。例如，孟加拉国政府已设立RMG可持续发展委员会，而许多其他国家仍在徘徊不前。旧的采购模式已死，新型采购模式将取而代之：它被称之为可持续性贸易。

（据印度《从纤维到时尚》https://www.fibre2fashion.com/industry-article/8571/apparel-sourcing-getting-the-mixright近期资料）