碗儿汤圆

碗儿汤圆在史书上是没有记载的，在我们当地（贵港市平南县）找遍汤圆摊儿也买不到，但碗儿汤圆实实在在是我们这一带的民间小吃。碗儿汤圆是我给它起的名，因为它个头大，一只汤圆就盛满了普通吃饭用的小瓷碗。

村里就数我父母做的碗儿汤圆最好吃，这是邻里公认的。它皮儿薄、匀，馅儿香，能让人口水直流。父母做的汤圆，香味溢满整个村，村头村尾的狗收到指令似的赶往我家集合。

碗儿汤圆是元宵文化的延伸。

俗话说“北滚元宵，南包汤圆”，每逢正月十五元宵节，朋友圈里元宵汤圆占了主流，晒的图都大同小异，圆滚滾、胖乎乎的，也不管它姓元还是姓圆，反正都长得圆。其实称谓有时候并不那么重要，重要的是它们都象征着和美、团圆、幸福。而我们当地在这一天并不那么热衷于做汤圆，我们习惯在冬至和大年初一做汤圆。我喜欢过年吃汤圆，并不因为这一天的汤圆比冬至的香，而是因为那喜庆的年味。

一个个肥胖的汤圆浮在升腾着热气的锅里，互相之间挤压得变了样，只露出一绺脑门儿。用一个半球形的勺子，平面贴着锅边，球面向外，一直伸到汤下面，再往锅中央撸，撸开一个位置，然后把勺子轻轻翻过来，汤圆皮薄馅多，禁不起用力折腾。舀起一个放瓷碗里，晶亮而金黄的皮，隐隐可见里边颜色鲜亮的馅，散发着无法抗拒的诱惑力。

三五个汤圆起锅后，橙黄的汤就漾在汤圆缝里，黄糖伴着姜片的香味塞满全部的嗅觉，舌头随即生津。

纯手工汤圆是很费劲儿的。大年初一早上要吃上汤圆，必须得从年三十的上午七八点就开始泡糯米。如果不喜欢太软糯的可以按1∶10甚至略高一点儿的比例加上黏米一起浸泡，但比例不能超过1∶5，否则就失味了。泡到下午两三点，把米淘干净，挑到村里的石磨旁去排队，担子一头是米，一头是水，还要拿上一个果袋。

老石磨一遍遍地咀嚼着节日的欢庆，一边咀嚼一边发出悦耳的音符，年味在这音符中无尽发酵。石磨边上的人被浓重的年味裹紧了，他们喘着气擦着汗，脚步却越转越轻快，头顶冒着一层乳白的雾，春节伴着孩子的嬉笑声、祭神的鞭炮声从四面八方围拢过来。

磨浆的时候，往磨眼加米加水，用果袋在磨口处接酸奶状的米浆，装完要用绳子把果袋口绑得严严实实。这一步很关键，否则后面压浆的时候，浆会喷发出来。回到家立即把果袋吊在桶梁上，桶里竖两根扁担将果袋夹紧，再用绳子或桶钩把两根扁担固定在一起，果袋便源源不断地往桶里滴流牛奶状的浆水。

每隔一两个小时变换一下果袋的位置，水少了，绑果袋、扁担的绳子要不断往下移，才能继续逼出里面的水分。

果心（馅儿）要准备很多，如猪肉、香菇、木耳、腐竹、萝卜、芹菜、粉丝等，还要配上蒜叶和葱花。猪肉、香菇、木耳、腐竹、萝卜、芹菜要切成筷子头大小的颗粒状，粉丝、葱、蒜切成约0.4厘米的段，切好分别装进盆子备用。

大年初一清晨五六点，浆就基本压干了。控粉的干湿是最重要的，粉不能压得太干，要成块状，而且比较容易掰得开。掰粉时手若湿，说明粉压得不够干；若很难掰得开，说明压得太干，会影响汤圆的口感。

首先是做原熟粉。从压好的粉团上揪下七八个婴儿拳头大小的粉团（数量视下米多少而定），用手掌压成牛舌状的胚子，放一旁备用；再把大粉团掰成刀柄大小的碎块；烧开一锅水，往水里加牛舌状的粉胚，等水再次烧开，再煮四五分钟，胚子就变成米黄色。

这时候用筷子夹起来，放到大盆里，和其他的粉一起搓，搓成光滑柔软不粘手的粉团。

父亲搓粉，母亲炒果心。

先把油锅烧开，再倒入猪肉、香菇、木耳等爆炒，按家常菜放配料炒熟，暂不放葱蒜，火候一定要控制好。果心讲究颜色搭配，火候掌握不好，色香味俱损。炒熟就盛在碟子里，葱蒜下油锅炸两分钟捞起来，再把所有炒好的馅料一起倒回锅里拌匀，香味满屋乱蹿，让人馋涎欲滴。

刚炒好的果心是不能立刻用来包汤圆的，糯米粉遇到高温就会变软，汤圆皮儿被软化就全露馅了。炒好的果心要盛进一个宽大盆子凉半小时到1小时，才可以包汤圆。

与果心不同的是，粉团揉好不要等太久，要及时开包，等得太久会返生，包的汤圆易开裂，也匀不薄皮儿。

揉好的粉团已经很柔韧了，从上面揪下一个小粉团，先用手心搓成圆球状，再用大拇指往下按压出一个凹槽，然后双手呈虎口状，两只拇指往凹槽里压，另外八个手指在外面边捏边转动粉胚，直至转成类似高脚杯状，这时往里填果心，可以填三到四个汤匙的果心，一边填一边用汤匙往下压，填好了果心左手托着杯状底，右手拇指和食指团成小圆在上面慢慢收口，一个白净胖乎的汤圆就诞生了。

烧开水，往水里加黄糖、姜片。待糖化了，控制住火候，不然水一直翻滚着，汤圆易烂。汤圆下锅后小火煮约莫10分钟，待汤圆全胖乎乎地浮起来的时候，就可以出锅了。

碗儿汤圆皮极薄，盛在碗里晶莹透亮，里面翠绿的葱蒜、黑的香菇木耳、鹅黄的芹菜都隐隐可见。用筷子一挑，皮儿便破了，像撑破了的气球一样，肚子里的馅儿和香气呼啦啦地往外蹿。

迫不及待地咬上一口，皮儿软糯、甜香嫩滑有嚼劲，馅儿咸香不腻，那个鲜美让人欲罢不能。

母亲每年包汤圆时总会把2颗红枣塞进其中2个汤圆，她说吃到红枣的就是幸运儿，会得到上天赐予的最美好的祝福。我总是特别期待。我和哥哥每年都各自能吃到一个红枣汤圆，于是便相信自己是幸运儿，满足得连呼吸都灿烂起来。

后来才知道，原来我和哥哥碗里的红枣汤圆都是母亲特意放的，母亲期望我们健康快乐。

当年碗儿汤圆是不常做的，因为它做工精细、用料丰富，一年就做那么一两次。做碗儿汤圆时连家里的小花猫都馋得在一旁吞着口水喵喵叫。

那时男人一口气能吃个七八个碗儿汤圆，女人也能吃下四五个。

有一年，我哥带个山东同学回来过年，我们照例做汤圆。山东同学说他不喜欢吃汤圆，对外甜内咸的更是没有食欲。后来见我们吃得香，他也鼓起勇气尝试一下，结果一口气吃了九个才把碗放下，抱着圆滚滚的肚子问晚上还做汤圆吗。

碗儿汤圆成了岁月深处一抹挥之不去的乡愁。无论我置身何处，梦里梦外都忘不了碗儿汤圆的味道。

今年春节嫂子照例做汤圆，然而我再也寻不着当年碗儿汤圆的味道。母亲已故，父亲失去了最佳搭档，“父母牌”碗儿汤圆尘封进岁月深处。在汤圆升腾的雾气中，母亲手脚麻利地包碗儿汤圆的身影又在我的脑海里鲜活起来。我全力拨开雾气要看清楚母亲时，她又隐退了。我再也无法清晰地看到母亲的音容笑貌，再也尝不到儿时碗儿汤圆的味道。

作者简介：彭敏艳，女，广西作家协会会员。作品散见于《中国校园文学》《广西文学》《红豆》《三月三》《中国青年报》《中国青年作家报》《作家报》等报刊。曾获中国第二届志愿文学奖小说类一等奖、三等奖，广西第四届网络文学大赛散文类三等奖等多个奖项。