赵朴初故里访禅

赵朴初去世十几年了，作为中国民主促进会创始人之一、卓越的佛教领袖、杰出的书法家、著名的社会活动家与忠实的爱国主义者，其深远的影响力并未被时间销蚀。那么，是怎样的福地孕育了一代圣贤？在这个夏天，我有幸探访了赵朴初先生的故里——位于大别山余脉的安徽省太湖县。

赵朴初先生1907年冬天生于安庆，四岁时随父母迁回老家太湖县寺前河居住，早年就学于苏州东吴大学，大学时代即开始学佛。有人说，他自21岁出任上海佛教协会秘书后，能七十余年始终执著于中国佛教事业，是因为启蒙于虔诚的母亲，她家中设有佛堂，门前还有放生池。但我觉得，在这之外，一定还有其他因缘，譬如那些蕴藏在太湖山水人文里的禅意。

我的家乡宿松与太湖都是大别山臂弯里的邻居，改革开放初期，随着经济条件逐渐好转，城乡掀起了改善居住条件的热潮。哨嘘岭、滴水崖后边就是太湖深山，那里交通不便，杉树的茂盛度不逊于非洲红木，山民与我们这边的脚夫一拍即合，粗大的杉树被蚁运到我县临时集市，经年累月，化整为零。脚夫们说，去太湖山区做客，筷子不可乱戳鱼碗，因为红辣椒掩盖的鱼是木雕道具——山民吃不上鱼，但也要“年年有余”。脚夫们还说，太湖人缺心眼。你拿开水泡长的皮尺去量树，无论纵长还是围长都被暗中缩水，但渴了饿了人家照样客气，搞得脚夫们乐此不疲，一直死心塌地给太湖人当苦力。当然，脚夫们偶尔也谈论赵朴初的太高祖赵文楷，说他能点嘉庆状元，可能是野鸡爬上了祖坟山。古戏里，状元无一例外地招了驸马爷，就为这，我在梦乡励志了许多年。尽管如此，我们宿松人一提起太湖，仿佛就找对了膨胀自信的参照物，殊不知，有着几千年文明史的太湖，同样人文厚重，同样人杰地灵，但人们的认知却被几个脚夫先入为主地固化了。成见如沉疴，来时暴风骤雨，去时剥茧抽丝，人间许多美好就这样被耽搁抑或葬送。

去太湖，绕不开花亭湖，赵朴初先生的遗墨“禅源太湖”镶嵌在坝体上，异常醒目。这个当年着眼灌溉的人工湖，一度是商业垂钓的好去处。记得一朋友曾连续多年来此垂钓，或酷暑，或严寒，起早贪黑，风餐露宿，憋得老婆几次要离家出走，但我徜徉在环湖公路上，居然看不到一支钓竿，甚至找不到一星漂浮垃圾。再凭栏远眺，花亭湖碧波荡漾，千岛叠翠，山在水中，水在山外，好一幅壮美山水图。同行的妻子也按捺不住，一下子有了冲浪的冲动。

疾驰的冲锋舟玩的是心跳，舵手忽左侧，忽右侧，几乎顷刻可翻，船上人人自危。那位来自南京的小伙子开玩笑说，老婆、房子才八成新呢！我也感觉心脏跳得剧烈，差那么一毫米，就向妻子坦白了小金库。一轮尖叫，一轮虚惊，年轻人大呼过瘾，弄得舵手一脸成就感。这些年，驴友丧命的报道时见报端，为什么要赴一场吉凶未卜的“鸿门宴”，无非在挑战自我、挑战自然中寻找刺激与快意。人生苦短，一些人谨小慎微，一些人胆大妄为，前者多数会吃些小亏而求得安生，后者少数要贪得大巧而不得善终，多与少、小与大这笔账需要算一辈子，无奈一些人算着算着就把自己算没了。

古往今来，庙宇多居高临下，除了威严、除了远俗、除了静修，兼可检验信徒的虔诚。在佛教中国化与禅学老庄化进程中，太湖是绕不开的驿站，而五祖弘忍选择此地传经布道，大抵也是对峰险境幽的凤凰山不可释怀吧！舵手指着山顶的飞檐翘角说，那就是西风禅寺。

徒步爬山，台阶如梯。两边茂林修竹、荫蘙蔽日、山花送香、虫鸟和鸣，唯泉水叮咚不知所踪，久居水泥森林，这里不啻于天堂仙境。那些盘踞沟谷的藤类，得水土之利，挟寄生之宠，汪洋恣肆，枝叶葳蕤，夜以继日地觊觎着树的制空权。枯藤、老树、昏鸦，仿佛身披长衫的元曲大家马致远，正手捧黄卷从岁月深处吟哦而来，但秋日未至，遑论凄凉，倒是启发了另一种警示。枯藤粗若树，直若竹，我对藤类的固有认知被完全颠覆。它们或喧宾夺主、取而代之，将树压制身下；或死缠烂打、轮番绞杀，令树丑态百出；或钳住要害、左拖右拽，把树拉下马来。这些藤类的发迹史，酷似王莽篡政，即使登峰造极，亦令人不齿。当初为攀高枝，摇尾乞怜，巧言令色，一旦坐大成妖，就会小人得志，原形毕露。其实，芸芸众生，也有树，也有藤，甚至一个人的骨子里，种着树，种着藤！

拜西风禅寺，必访西风洞。当年弘忍在此坐禅诵经，面目清秀的小和尚们正襟危坐，念念有词，若干年后再从这里出发，布施天下，普度众生，最终不负师望，开创了“南能北秀”新局面。我试图在这蜿蜒数百米的石洞里，寻找佛徒的痕迹，无奈洞幽风凉，滴水如钟，后继者容不得我在石壁上推敲时光。洞外，豁然开朗，远可揽晋熙古地，看炊烟袅袅；近可攀兀立巨石，听松风阵阵。洞口有路，下山是入世的孔子，上山是出世的庄子，好在我不是弘忍，没有进退维谷的焦虑。我更愿把这里叫驿站，下山是柴米油盐，上山是阳春白雪，而我等舞文弄墨之流，就是在驿站晃荡了一辈子的游魂。

凤凰山之石，千姿百态，硕大无朋，或壁立，或斜卧，或码叠，或众拱，令人惊异于自然的鬼斧神工。巨石高及十丈，可镌可瞻，那是文人骚客展示才华的广告牌。摩崖石刻之下，驻足仰望者，幽思怀古，流连忘返，仿佛陷进时空深处，不能自拔。两百年前，状元赵文楷夜宿禅寺时的情景，在石壁上忽隐忽现：古寺云深处，扪萝问牧童；鸟盘秋色外，人语暮烟中；厨盖千年石，崖呼半夜风；暂抛尘梦去，禅榻一灯红。

石是山的万年风骨，危崖傲立，或稳如佛座，或根深莫测，不必杞人忧天，但在突兀悬空处，信众皆助一臂之力，朽木枯枝撑者无数。也许，这就是凡夫俗子对灵山圣水的情怀？他们人微言轻，何必东施效颦，去斗胆刻石、贻笑大方？但他们同样有着菩萨心肠，同样有着传递温暖的善念，而这种来自底层的表达智慧，莫非就是经久不衰的香火民间？

薄暮返程，过花亭湖溢洪渠，但见雾岚缥缈，恍若仙界，河中的亭子和对岸的农舍若隐若现，岛上酒家暧昧的灯笼醉意阑珊，除了变幻万端的雾，仿佛一切喧嚣都被铺天盖地的静谧怔住了。你若以为这是温泉就错了，只有晴热傍晚，水力发电站下才会呈现如此仙境。由于花亭湖底层库水沁凉彻骨，一旦与外界高热接触，河道就成了雾反应堆。奇观异象，闻所未闻，偏偏是视觉不及的温差，制造了视觉的冲击力。常有人感怀人生庸常，且庸常的人生相似得令人瞠目，以致众多怀才不遇者惺惺相惜，抱团取暖。如果说怀才是库水刺骨，那么不遇就是阴雨连绵，但你若是库水，总会有晴天。其实，太湖人不缺心眼，禁钓花亭湖说禁就禁了，建造文博园说建就建了，若干年后，这些自然与人文叠加的能量，在偶然与必然之间，说不定就酿出了1+1＞2的醇香。

在赵朴初故里，我成为了思考者，即使无缘得到先贤点化，亦可混迹于俗世，神交于禅师。去太湖，不唯看山，不唯看水，只为访禅山水间。