大渡河岸

张会芬

巨龙潜入崇山峻岭，匍匐前行，带我们进入时空隧道，在幽暗的轨道上左冲右突。倏忽而过的日光，就像突至的靈感，一闪而逝又隐含希望。

这是八月中旬的一天，我们三名驴友，从宜昌出发，向川西挺进。目的地不是游客众多的九寨沟、黄龙、康定古城，也不是米亚罗、色达、黄河九曲。我们要抵达的终点，是旅行社未及开发的秘境——莫斯卡，这个被雪山森林草原拥抱的原始藏寨。

甲居人家

乘巴士车，不知翻过几座山，越过几条河，清早从成都出发，几近天黑时分，我们一行三十多个驴友，终于落座在甲居藏寨曾阿热家。

所谓甲居，藏语指百户人家。照我后来的理解，甲居，就是人类最好的居住地。曾阿热家的客厅很大，摆着两排长条桌凳。我们全坐到桌前，并不显拥挤，像回到家里一样。曾阿热跑进跑出，忙前忙后，为每个客人安排房间住宿。他的老婆、媳妇等家人喜气洋洋，几分钟就端上来十几盘菜，有一钵蘑菇汤、一盘腊香肠、数片腊猪肉、细细的土豆丝、辣椒炒瘦肉、麻辣豆腐块、小白菜、鸡蛋炒西红柿、素炒豆芽、茄子、粉条、鸡蛋面饼……好吃得不要不要地。

曾阿热家有三层，底层住牲畜，二三层住人，楼上楼下十几间客房，有一人间的，也有两人间、三人间和四人间的，我们住的两人间，有两张床，石头和泥巴混合的墙壁上，有一个小窗口，窗外黑黢黢的，天上的星神像要飘落下来。我不想荒废如此难得的夜晚。随同驴友，走入这异乡山路。

这里海拔两千米左右，有点凉爽，我加了一件薄衫。大家一路无话，享受这真正的黑夜，看披戴月亮和星星辉光的山影，心内空明无物，一路尘土洗净。路边坡下几米有几栋民居，室内有莹莹灯光。我们大胆进屋问候，藏族大姐热情把我们让进屋。宽敞的客厅内，四壁彩画，木质的茶几桌子，也画满红黄蓝绿喜庆的图案，倍感温暖。我安然落座沙发，让朋友给我拍了几张照片留念。也许一生，只会来一次，我一定得抓住机会。转回睡觉，躺在大自然的摇篮里，格外踏实安稳。

天微亮，我和室友已走在清静的山路上。此刻才看清，我们住在山尖上，可眺望远方的山峦，俯视青翠的山谷。曾阿热的房子站在一车来宽的公路边，约二百平方米，木石结构，墙体由大小不等的石块砌成，房顶是四角尖锐的宝塔形状，顶层是经堂，楼顶挂着几杆蓝、白、红、黄、绿五色风马旗。在藏族文化里，蓝色代表天，白色代表云，红色代表火、黄色代表土，绿色代表水。这都是他们崇拜和祭祀的神灵。在山西平遥古城，每个大院正中，都有一个特大的水缸，专门放水，供奉财神。许多汉族家庭里，供奉的是玉石和珠宝。寨子门窗和屋檐呈红色，其他墙体部分是白色或褐色，房子通体三色相间，像童话里的房子。举目四望，山坡上下房子的形状和颜色大体相同。

星星点点的寨楼，如游弋于碧海的帆船，正待启航。

放眼看向东面山顶，一束巨大的强光，推出几波滚滚云浪，呈金黄、橘红、粉红、铅灰，在辽阔的淡蓝天空上，次第翻涌。藏楼顶上的经幡，直接云海。这里的嘉绒藏民随太阳苏醒，楼顶的炊烟款款步向天庭。脚边亮闪闪的黄金菊和红彤彤的瓜叶菊，正和太阳眉目传情。花草和树木的清香潜入心肺。再看西边山峦之上，气势磅礴的云层瞬息万变，一个眨眼，就变成另一幅画。近前，漫山茂密蓊翠的树木，缓缓洇润开来，由近及远，呈墨绿、蓝绿。阳光穿透云层，打在远处的山峦上，豆绿和乳黄相间而行，至天、山交接处，烘托出一带金色的山脊，绵延数里。山脊上的云层浪花奔涌，一会儿乳白色，一会儿橘红色，一会儿金黄色，忽儿是一片羊群，忽儿是飞奔的马匹，那些调皮的云朵就在这纯净湛蓝的舞台上，变着戏儿，我只能屏住呼吸，盯着看。

此时，太阳从山顶站立，天光大亮，万物朝圣。

我站在一处观景台边，栏下是千丈山谷，万米碧海，红白相间的寨楼，似海中岛屿，一半潜水，一半出海。再瞧，一株株大树张开臂膀，朝我奔来，向我招手，我真恨不能一跃翻栏入丛林，躺入这林海的摇篮。美在眼前，在手边，我却抓不住，留不了，去不得。活在人世，真有太多的不甘。

这是站在海拔两千多米高的山上，氧气稀薄，空气纯净，离天神近，距红尘远。许多少数民族，大都选择在山高林密，人迹罕至的边远地带扎根生活，是有意还是无意，难以揣摩。可知的是，离人群远的民族，更好地保存了他们自己的文化和习俗，保留了自己的民族个性，继承了人性上善良单纯的原性，敬畏天地自然。在海量游客涌入的当下，我不知道他们还能保持多久。只有感恩上苍，让我在人生之途上，曾有过美丽的遇见，铭刻在心，用我笨拙的文字，去播种，去呼唤。

萍水相逢总是短暂，我是离人，终得归去。

往回走的路上，一条棕色浅毛小狗，从后面抄到我们前头，走一段停下，回头看我们，眼神柔柔的，待我们走近，它再继续走，反复几次，我们明白了，它是当地的看家狗，以主人的姿态，在给我们引路呢。把我们送到曾阿热家，它才往回独自去了。

吃罢早餐，坐车到一个小集镇上，看到一头白毛肥猪，慢条斯理摇着尾巴，在公路边悠闲地散步。我们问开车的曾阿热：这猪在外面，不怕被别人拉去宰杀了吗？他说：我们这里的猪都是在外面散养的，没有丢失过。

呵呵，生活在这里的动物，植物，想必都很自由幸福呢。人呢？当然也一样。我们的房东曾阿热家里有两台车，儿子和他各开一辆。家里开旅馆，顺带开餐馆，为房客提供旅游车辆服务。一路上，他的话一直没停过，眼角一直眯着眼睛笑呢。比导游还称职，问啥答啥，不问也主动介绍。他家早餐桌上的老面馒头和粥，没喂饲料、货真价实的腊香肠和腊猪肉，这种小时候才有的，纯纯的肉香味道，现在还时常想念。那次寨上山顶的清晨妙景，那神一般的相遇，一见，即是永远。

梭坡山上

在去曾阿热家途中，车行至大渡河边，不远处看见泸定铁索桥，热血上涌。我们跳下车，跑至河边。时值初夏，遥想八十多年前，正是这个季节，中国工农红军在此打响了一场重要战役。中央红军主力由安顺场沿大渡河右岸北上，时值大雨，红四团官兵在崎岖陡峭的山路上跑步前进，一昼夜奔袭240里，于5月29日凌晨6时，按时到达泸定桥西岸。22名突击队员手抓铁索，脚踩铁链，冒着枪林弹雨和密集炮火，用鲜血和生命夺下桥头，并与东岸部队合围占领了泸定桥，为红军北上打开了紧急通道。我走上桥头，轻轻抚摸着沉重的铁索，仿佛看见殷殷血迹，铁链下奔涌向前的河水，高唱着一曲英勇不屈的赞歌。

穿越数条隧道，忽有人叫：“看，对岸山上好多炮楼！”抬眼眺望，只见一座座高过炮楼数倍的建筑物，耸立于苍翠的山腰和山顶，不曾见过。司机说：“那是碉楼，近千年历史啦。”大家一下子来了兴趣，当即决定明天去对岸看看。司機说：那边山道险，路又窄，旅行社没有开发。我们高兴地欢呼：太好啦！没有人去的地方风物才原始，值得一看。

翌日一早，我们三人坐一辆越野车，从山脚沿着一条仅一车宽的土路，绕山盘旋而上。大家一路说笑，嘴巴不停。我偶尔向车窗外看去，左侧是山，右边是崖。越往上走，弯路越多，拐弯处几近直角。再低头看右侧，下方悬崖千丈，势如斧削，大渡河在谷底咆哮。一个拐弯，我发现右轮胎与路肩边沿只隔五寸左右，顿时哑口，心跳加速，闭上眼睛祈祷平安。两位同伴不看窗外，眼看前方问这问那，笑声朗朗。开车的年轻师傅一路说笑不停，轻松自如。我收紧四肢，不敢声张，生怕影响司机的注意力。

终于看到前方一面约20余米长、两米多高，立于路边的石墙，这是一幅反映当地梭坡乡嘉绒藏民生活的彩画，背景是泥巴色调的牛羊等牲畜群像，主题是五位藏族妇女或站或坐的劳作场景。

梭坡，藏语为蒙古族，传说当地数百年前，很多蒙古族人经常来此地放牧，故而得名。再往上走一会儿，一座两层办公楼模样的白色粉墙房子立于路边，屋顶最高处飘扬着一面鲜红的五星红旗，房顶正中是五个大红宋体字：莫洛村委会。

数百年前，这里战旗猎猎，满目疮痍。由于甘孜州梭坡乡特殊的地理位置，历史上相对封闭。吐蕃王朝宫廷政变时，部分王室贵族潜逃至此，以大渡河为天险，以梭坡甲都为顶点，沿着毛都龙大峡谷沿岸，修建了很多碉楼，以巩固军事防御。并在梭坡甲都岩巅修建了都城，即如今的东女国古城遗址。如是，遥远的西藏阿里的古格王朝文明，随之迁徙到这里，与当地的文化交融。传说当下盛传于梭坡民间，男女老少都会唱的民歌《阿罗罗》，是东女国国王的妹妹出嫁时唱给她的故乡和亲人的。我在网上听过藏民唱《阿罗罗》，调子非常好听，深情悠扬。原来此歌的故乡在这里。

一个人，一首歌，都有它曲曲折折的来路呢，这世间，没有一物是简单苍白的。就像泸定铁索桥，看似简易普通，它却在中国历史上显示出非同寻常的意义，像古碉一样，彰显着坚定不屈。

在不见边际的绿色森林中，红白相间的寨楼与泥土色的碉楼相依相偎，融为一体。据史料记载，以前的房子都是一房一碉，后因战争、地震、风雨摧残，倒塌多半。鼎盛时期的丹巴碉楼不下3000座，我们足下的梭坡乡留存最多，现有175座古碉，是丹巴最大的古碉群。放眼望去，古碉们有挺拔刚强，威风凛凛的，有被岁月拦腰斩断，仍挺立不倒的，有身体趔趄，弯曲如弓，依然坚守岗位的。其中最牢固的一座嘉绒碉王是一个十三角碉，它站在碉楼群的最高点，约建于元末明初，世界上仅存一座。最高的一座古碉67米，相当于25层楼，约建于元朝。历经数百年风雨，仍屹立在梭坡乡的高山上。

我们进入山顶一户藏民家中，这是一个两层寨楼，上下十几间房，一个30多平方米的院落，院中间置有盆景，红花绿叶，精神抖擞。院墙外的桃子都涨红了脸，仙人掌伸出了一个个甜蜜蜜的小指头，无花果粉嘟嘟的小脸蛋渴望人去抚摸。我忍住嘴中冒出的唾液，准备离开时买一些带回家，这可是高山无污染有机水果。

屋里只有一位30岁左右的妇女，她五官棱角分明，大眼睛高鼻梁，嘴唇丰满，身材玲珑，古铜色的脸庞，据她说祖辈都在此地生活。看她可人的长相，活脱脱一个古丹巴美女。她的嘴唇一直张开微笑，热情为我们让座倒茶，让我们在她家上厕洗手洗脸，带我们登上屋顶观看四周碉楼。紧挨她家屋旁就有一座古碉，我们看清，古碉是用片石夹泥砌成的，棱角笔直，墙面光滑，下宽上窄，有几个小窗口，开在两层楼以上部位。房子主人说碉楼高20多米，内有楼层十余层，每层可容纳十余人。这座碉是四角碉，还有五角碉、六角碉、八角碉的，但一般都是四角碉。

房顶四周是舞动的经幡，远远近近的寨楼和古碉星罗棋布，掩隐在葱绿与嫩黄相间的林海，如一幅镶嵌在历史镜框中的油画，战争的烟火，岁月的沧桑，远去的文明，扑面而来。高高耸立的古碉，诉说着风雨，也宣告着不屈与尊严，即使身居险境，倍受摧残，也要固守自己的一方领地，活出自我独特的风韵。蓝天白云之下，大渡河九曲十八弯，千回百转，百转千回，它见证了无数的历史烟云，炮与火，血与泪，人间的，天上的，它都知晓。但是，它不说，不屈不挠只管向前奔流。

莫斯卡

曾阿热兄弟开车带我们前往莫斯卡。走过数十里柏油马路，进入一车来宽的土路，时常有些石头土块，一摊摊堆在路肩，曾阿热说，这是近两天下雨后从山上垮塌下来的泥石流，他两天前走这段路没见这些石头。我心一沉，随即深感幸运。没有冒险，难见美景，难有奇妙的体验。人烟少处，必有佳境。

山路左弯右曲，河流左曲右弯，一路相伴。路边亮绿纯净的河水，泛着乳白色的光，在太阳抚摸下欢快地歌唱。路边忽儿过去一片原始森林，忽而是无边无际、波浪起伏的草原。几个小时后，房子稀少，山渐高大。在海拔3900米的高原上，我看见梦中的莫斯卡，像一个婴儿，躺在三座高山草原的摇篮里。

下车四望，村子很小，不到一小时可步行一周。房子陈旧，就像是随意搭建的，非常原始。游人稀少，除了我们这一行三十几人，山上山下的游客加起来不比我们多。只有一条土路，这是村里唯一的公路，路边有一个公共厕所，是两间土屋。路上大一个坑小一个窝，有一些马便牛粪。村民的住房都是两层简易楼，用石头和木板混搭的房子，靠墙码放了一层层柴火。有当地藏民牵马带游客往山上走。一个十来岁的小女孩，上着掉色枣红毛衣，下着灰色牛仔裤，脚穿半旧运动鞋，腰围红白相间的长袖运动衫，牵着一匹黑马，从我面前走过，我想给她拍照，她见状扭头快速走开。

据说，莫斯卡村有600多人，但我见到的村民不足三十，估计大都外出放牧了吧。坡上有两所学校，一所汉语一所藏语。村中的男孩子上学，女孩子在家，这是当地的习俗。

村中一百多所房子，围绕中央的金龙寺辐射开去，这是他们信仰的外现。日穹活佛是他们的精神领袖。可见他们之所以能长期独守此地，精神自足是最重要因素。他们行有马，食有肉、奶，坐拥雪山森林草原，蓝天溪流鸟兽。不知是上帝的恩赐，还是他们对天地万物的虔诚，藏民们按照自己的意愿，在此宁静生活经年。

我想登上村旁的最高峰，海拔4000多米，快到山顶时，呼吸不畅，我不再继续往上，走到山上一丛丛经幡前，举起双臂，向天空祈祷。据说，这些舞动的风马旗象征藏民与神佛的沟通，可以达成天、地、人、畜的和谐吉祥。我多么想，能够从此地带一些神灵的气息回去。在山上，路旁，房顶，藏民到达之地，都有五色经幡，他们随时都不忘与天地日月、山川河谷进行交流，以一颗虔诚之心，同万物和谐共处。

莫斯卡村有一股原生态的气息。住房、人、畜，高山、草原，村旁流过的溪水，少有人烟的环境，静谧，安详。他们把自己看作大自然的一分子，所以才让我们见到这世上最大最肥的土拨鼠。人在地上，鼠在地下，平分秋色，相亲相爱。

许多人来莫斯卡，就是为了见土拨鼠。我千里之外奔来，就是想看看拒人千里之外的异类。

从山上下来，我一人在村里晃悠，前后不见人，远远地看见三两游客在沟边漫步，或骑马游玩。我想找土拨鼠，不知在哪儿。走到一条小路边，有一些石头。我低头一看，石头旁边有一个土洞，直径约一尺来宽。嗨！我来了精神。蹲下身，拿出几块饼干，对准洞口叫道：“喂！亲爱的土拨鼠，出来玩，有饼干吃哦！”等了一分钟，没动静，我又喊：“嗨！出来玩，看，好甜好香的饼干呀！”我吧嗒吧嗒假装吃饼干，眼睛盯着洞口。仍没反应。心想，这洞里可能没有土拨鼠吧。想去别处找洞，但是已经12点半了，一点半我们就要集合返回，大老远来此，最重要的心愿没有了结怎么成，心下着急起来。我把饼干丢在洞口，从包里拿出一个大大的圆面包，朝洞里轻声叫唤：“亲，出来吧，看看多大的面包，好香哦。”我吧唧吧唧嘴唇，接着说：“我不远千里来到这里，只为看你一眼，亲，你给我一个面子啵，不见到你，我回去后都不好意思说来过莫斯卡。”我把面包伸入洞里晃了几晃，揪了一些小碎末在洞口，屏住气息。忽儿，洞里面有窸窸窣窣的声音，我忙把面包递至洞口，一个黑嘴巴灰褐色的鼠头缓缓露出来，一双警惕的眼睛一见我，立马缩回去。我大喜，拿着面包在洞口晃，小声叫道：“亲，出来吃面包吧，不吃我就走啦。”大大的鼠头露出来，快速吃了几下洞口的面包碎屑，眨眼又不见了。我把面包又递进洞里去，见鼠头伸出来，我慢慢退，慢慢退，出来一整个鼠头，咬了一口面包就进洞了。我跟着把面包伸进洞口，鼠头又出来了，我又退，慢慢退，它终于走出洞口，露出全身，咬了一口我手中的面包，马上缩回头，它前左脚把前，右脚把后，随时准备撤退，眼睛梭了我几下又盯住面包，突然，它一口把整块面包咬走，退回洞去了。我又拿出一块奶油饼干。两分钟后，它缓缓走出洞口，咬一口饼干，嚼几下，再咬一口，又嚼几下，我后退，它馬上停下，看我一眼，我不动，它往前走几步，又咬一口饼干。现在，它终于站在了太阳底下，约两尺来长，重20来斤，圆滚滚的体态，一身灰褐色的毛发顺溜油亮。当地藏民把土拨鼠当自己的村民，经常给它们喂食，所以它们身体壮实，不怕当地人。只是对于我们这些入侵者，有些警觉，但是熟悉以后，就不惧外人了。现在，他自如地站着享受我手中的饼干，吃完一块，我马上递一块它继续吃，我真想摸一下它柔顺的脊背，但怕它受惊吓退回去。这时一位妇女带过来一个三四岁的小男孩，趁他们给它喂饼干，我赶紧拿手机录下视频。时间到了，我得赶快去集合。

亲爱的土拨鼠，再见了！以后，我只能在梦里，在视频中和你见面了，保重！祝你长寿并祝你的村民吉祥，在这一片纯净的土地上，和山川日月，雪山草原，森林河溪，与万物生灵和谐平静地生活，继续你们的童话吧。

坐于飞奔的动车上，我在微信朋友圈反复读著名诗人毛子的一首诗，我把其中的沙漠换成莫斯卡：

莫斯卡并不渴望了解，它只/保持它自己。/我们从千里之外赶来，就想看看/拒人千里的东西。/拒绝越来越稀有啊。想想这世界/人们总是需要太多，唯独缺少/不需要的能力。/可以没有吗|可以不要吗/可以在他们的正确中/完成不正确吗/如果有一种/和盘托出而又守口如瓶的事物。/眼前的莫斯卡算一种，我们的寡言/是另外的一种。