龙年话“龙”食

王鹤潼

早先北京有一首儿歌是这么说的，“睡虫，睡虫，睡不醒的虫，睡醒吃了一条大懒龙。”孩子们之间经常会用这首童谣，去嘲笑那些爱睡懒觉的小伙伴，几个人追在那个“睡虫”身后，拍着手跺着脚欢快地唱来唱去。

懒龙，是北京地区特有的一种百姓吃食，是每一个孩子童年的最爱。

把发好的白面擀成一张薄一点儿的圆饼，调好味拌上了葱末姜末的肉馅厚厚地抹一层在上面，均匀覆盖住那张面饼，最后把抹好肉馅的面饼卷成一个圆筒捏严边缝上锅蒸。

蒸熟揭开锅盖的时候，一条白白胖胖热乎暄腾的懒龙就算做好了。那样子看上去多少还真有一点儿像是盘龙卧在笼屉上。

懒龙是多年前各家各户通俗的叫法，但是并不清楚为什么人家好好儿的吃食叫作懒，反正就都那么叫着。现在很多饭馆和超市管这种带馅儿的卷子叫肉龙，应该因为它里面全是肉馅的缘故吧，而且一个“肉”字，也更能凸显它的实惠容易招揽顾客。

那为什么不索性一开始就叫它肉龙呢？因为这东西在诞生的时候，没人舍得往里面放纯肉馅，原因很简单，以前肉馅贵，用量大放不起。

按照《闾巷话蔬食》中记载，懒龙是北方城镇和乡村里经常吃的饭食，因为这东西做起来简单吃起来方便，连饭带菜全都有了。馅儿一般都是白菜猪肉、韭菜鸡蛋，或者直接放点儿葱花、肥肉丁，很少有谁使用过纯肉馅。制作方法也不像包子那样复杂，还需要挨个儿包边儿捏褶儿，直接一卷一盖就算成功，会叠被子的人几乎都能包出来一条好懒龙。吃饭的时候配上一碗小米粥，再添上一口咸菜丝儿，实实在在那叫一个美。

大部分人和懒龙结缘都是在小时候，一是家里大人经常会做来吃，二是但凡上过幼儿园的；都知道懒龙这东西绝对是饭桌上撼不动的霸主。

举着一个搪瓷碗，老师用夹子给每人碗里放进一块切成段的懒龙，一边喝着叫不上名字的稀粥，一边大口把那懒龙吃进嘴里，油脂充足肉香四溢，吃饱喝足一抹嘴再摩挲摩挲鼓鼓的小肚子，这已经成为很多人挥之不去的童年印象。也就导致大部分北京人每当提起懒龙，就有不顾形象非吃不可的惭愧。毕竟，那种渗入回忆的味道，是可以随时随地令人馋虫挠腹的。

上班之后偶尔会有值夜班的时候，很多同事都不乐意大晚上在单位过夜，可我还是挺喜欢的，因为晚上十点多会有一顿加餐，隔三岔五能吃着羊肉馅的懒龙。

平日里虽然习惯了猪肉懒龙，可是羊肉馅的那般鲜美味道，会瞬间让人疑似飘飘欲仙。油脂充实的满足感里伴着微微的膻味，不用蘸醋配大蒜，嚼在嘴里不仅不腻人反而还会回味悠长。当年仗着年轻，二两多重的一块羊肉懒龙，每次能吃仨。

后来街上出现了专门卖懒龙的小门脸，销售的基本都是猪肉馅和牛肉馅懒龙，通常情况下每一家的牛肉懒龙吃起来都有一股子腥气，和那时候单位食堂里的羊肉馅懒龙简直天差地别。不禁偶尔要想起办公楼下拐角的那个简陋却干净的食堂，那几盏在夜里看上去幽黄温暖的灯，那位擅长制作羊肉懒龙的回民大爷，和他蒸出来的一块块冒着热气的大懒龙。

长在童年记忆里的有一种时常和懒龙搭配着出现，并且名字里面也有一个龙字的吃食，叫龙须面。

那是一种细如发丝的挂面，在小时候并不常见，基本都是给添加辅食不久的幼童做着来吃。这名字其实挺有意思，因为如果按着模样来起名，它应该叫发丝面或者是胡子面，加到里面一个龙字，想必是为了图个吉利。

煮面的时候在汤里加些西红柿，一是提升一下口味，再有也能帮助消化。出锅的时候点几滴小磨香油，还甭说吃，光是看着闻着就已经能勾起不少食欲了。

我是从五六岁开始知道龙须面这东西的。那个时候的我，当然早已经过了需要额外添加辅食的年纪，可是同住在一个院子里的姨和舅舅家的孩子都还很小，大人每天会给他们煮点儿龙须面。

面一般都会煮多，富余出来的就都便宜了我这个半大不大的孩子。那面条和平时吃的热汤面确实有些不同，差在哪里呢？感觉是更滑溜，更容易咬碎，吃进肚子里不那么占地方。尤其是西红柿那股酸酸的清香味，会让人胃腑大开，每次剩下的那一碗，就着一块特意给我蒸的懒龙，稀里呼噜几口就能吃完。

多年之后才想明白，怎么那么凑巧就会每天都剩出来一碗龙须面呢？还不是大人们刻意给我煮的嘛，怕我在一边看着那些小人儿吃得开心而馋嘴罢了。

在主食以外，还有一种青菜，也和龙有关系，就是长相清秀的龙须菜，据传说曾经还被限制销售过。

区区一棵青菜，为什么要限制销售呢？这可以从一个民间流传的故事里找到答案。

说是天坛建成之前，那片土地上住着百十来户面朝黄土背朝天的农家，其中一户姓张的人家有个闺女，和老母亲相依为命。老母亲常年劳作得了重病，求医问药也不见好转。这张家闺女就开始四处打听偏方，想着不管怎么的也得把老母治好。

邻居里有上了岁数的老人看着张家闺女也不容易，就告诉她曾经听说京城北边的深山里住着个神仙，有救人用的仙丹，但很少有人能找著他，所以那仙丹也不知道真有假有。

张家闺女也是烈性子而且救母心切，一听这话，都没收拾一下就抬腿上了路，直奔北方深山而去。

终于到了山下，可是不知道接下来该怎么走才对，该巧不巧碰见一个白胡子大爷，就跟人家打听，并且把缘由告诉了大爷。

白胡子大爷觉得张家闺女确实孝顺而且也是真不容易，就给她指点了一下。按着指引，苦寻了七天七夜，张家闺女终于见到两个仙女，给了她一袋子草药，让她回家给老母亲煎服，而且还可以把剩下的当种子种了，等长出来继续使用。

张家闺女飞快回了家，按着仙女说的做了，真就神奇地治好了母亲的病。到了春天，她又把种子种下，后来发了芽长出不少绿草来，收割后晾干，给了十里八村好多妇女治病用。再剩下种子再种植，循环往复，家门口几乎被这种植物覆盖满了。

大家伙儿都知道这草药有神效，是张家闺女寻回来给母亲治病的，索性就都管这绿植叫了益母草，做出的药膏就叫益母膏。

说到这儿还不算完，因为龙须菜还没出现。

那是后来建了天坛以后的几百年，到了清朝康熙年间。当时的天坛，老百姓已经进不去了，可是益母草还在继续茁壮成长着。有一天皇上来巡视，看见满地长着须子的绿草挺不高兴，就命大臣把草给拔了。其中一个大臣知道这草的由来，家里老娘和媳妇都受过这草药的益，就想把它们保护下来，灵机一动告诉康熙皇上，这草拔不得，因为这草叫“龙须菜”，拔了去恐怕对皇上不好。

康熙一听，觉得也是的，既然叫龙须菜，那就留着吧，自己真龙天子，把须子都拔了，那成了什么啊。但是既然叫菜，就想着带回宫里让厨子们做来尝尝。

身边人摘了一些嫩芽回宫，让御膳房给皇上拌了一盘子凉菜，皇上吃了之后竟然赞不绝口。这下可好了，本来路边随处可见的野菜，因为皇帝的赞许，一夜之间身价倍增，到了普通百姓根本吃不起的地步。更甚者，由于人们趋之若鹜，造成龙须菜极度紧缺。于是皇上就下了令，民间禁止销售龙须菜，只能皇上自己吃。所以一段时间里，这龙须菜就成了老百姓看得见吃不着的金贵食材。

这肯定是个传说，不能当真事儿听。因为既没可能有仙女赐药草的事情发生，而且这益母草和龙须菜也不是同一种东西，一个属于唇形科益母草属一年生或二年生草本，另一个是天门冬科天门冬属直立草本。尤其是益母草的嫩芽有一股特殊的臭味，用来凉拌做菜吃，恐怕是不太可能的了。

不过，既然有传说，就说明老百姓对它们的肯定，益母草也好，龍须菜也罢，反正到今天都是人们喜欢的很不错的药材和食材。

当年上学的时候，老妈时常会买回家一些小龙虾，那年头东西便宜，五块钱的小龙虾能装满一个手提袋。

老妈给我做的小龙虾方法很简单，就是洗干净了和蒸螃蟹一样放进蒸锅里清蒸。

小龙虾在蒸熟以后会保留住很浓烈的原始香味，剥掉身子上的硬壳，把很肥沃的大个儿虾仁蘸上一点儿混合着姜末的酱油醋，吃进嘴里那种浓香中的十足弹性和清鲜，每每让人停不下手。

这是我对小龙虾认知中最好的味道，以至于到今天对那些满大街知名的麻小都提不起任何兴趣，满嘴的调料香精味道，哪里还吃得出小龙虾的香呢。

其实小龙虾这个名字挺有意思，咱都知道它本来跟龙虾没任何关系，只不过长得很像是龙虾幼崽，所以人们才亲切地叫它小龙虾。那龙虾的名字又是怎么来的呢？那恐怕就是因为老祖宗们觉着这种海鲜的模样和走起路来的姿态，跟咱们熟悉的龙有些相似，就给这大虾米起了一个如此耀武扬威的名字吧。

说过这几样，其实还有一些和龙沾边儿的吃食，但只不过是人们附会而牵强地给它们起了一个偏名而已。

农历二月二，民间的“龙抬头”，按照一些记载北京风土人情的古书所说，在这天百姓家要吃猪头肉、卷饼、面条和饺子。猪头肉被叫作龙肉，卷饼叫龙鳞，面条叫龙须，饺子叫龙牙。

这些吃食，名字里都有个龙字，不论是出于什么目的，人们给它们起名的时候，或因为形似，或因为讨喜，但总有一份美好的祈愿灌注在里面。无非就是想要沾上一些来自龙的福气，过上幸福安稳的日子，顺风顺水。