黑白沙漠的星河

叶舒婧

因为三毛，撒哈拉成了文艺女青年的终极流浪圣地。它是那么遥远、神秘，难以抵达，以至于我压根没想过实现的可能性。直到在开罗坐上前往Farafra（也称黑白沙漠）的四驱车，同行的Pan才不经意地说起，“我们要进入撒哈拉的边缘咯！”我激动又纳闷，“在北非的埃及，怎么会邂逅西非的撒哈拉呢？”

Pan在埃及待了近一年，他解释道，“撒哈拉并不是某个沙漠的名字，而是阿拉伯语中沙漠一词的音译。其实这儿和三毛居住的撒哈拉就是连成一片的。”我望向窗外，车子经过开罗市郊的10月6日城之后，便进入满目黄沙的荒漠。贝都因人司机Osama告诉我们，这样的单调景色还要重复4小时，之后会有大大的惊喜。

“贝都因”在阿拉伯语中是“荒原的游牧民”，这是一个散布在西亚北非沙漠旷野、过游牧生活的部落，靠饲养骆驼为生。贝都因男人包着格子头巾，迎着黄沙和太阳驾车，像驯养骆驼般驯服着文明时代的沙漠之舟。我们来到进沙漠前最后一个绿洲小镇巴维提，在这儿，Osama带上充足的水、蔬果和食物，办好证件。没错，沙漠是动人的，又是危险的。一旦没有了水和方向，一切美好的景色将瞬间成为魔鬼般的炼狱。

Farafra打破了我对“沙漠”漫天黄沙的固定概念。它就像这个国家层次丰富又迷幻的历史，一次次刷新我的“想象”和“看见”。黑色沙漠里堆满一座座煤矿似的小山，这些黑色颗粒是火山爆发后的残余物，远方空气中飘着诡异的黑烟，像是《西游记》里妖怪来临前的黑风。再往里开，是水晶沙漠和黄金沙漠，与名字里透露的奢华感不同，满地随处可拾的水晶石一掰就碎，而在夕阳照射下金光闪闪的沙浪，如同一个巨大的谎言，忙着将你吞噬。

车子穿行在没有道路和标识的荒野，跌跌撞撞，抵达晚上露营的白色沙漠。经千万年风化剥蚀的雪花石随处可见，拗成各种可供想象的形状。Osama选了一块大小刚好的岩石，铺好彩色织锦毯子和小桌子，开始洗菜煮饭。渐渐燃旺的柴火上架起铁丝，发出嘶嘶的烤鸡声。我和Pan看完日落回来，3人借着微弱的天光，开始独特的沙漠星光晚餐。

寂静，那是种来到世界尽头冷酷仙境般的寂静，深沉的黑暗又给这寂静增添了厚重。Osama现煮了红茶和咖啡，按照埃及的习惯，加上三大勺白糖。围绕篝火，我们玩了一种当地人称作三子棋的游戏。夏天晚上的沙漠气温不太低，不需要帐篷。没法洗脸刷牙，便和衣仰面躺在毯子上，盯着满天繁星。银河蜿蜒穿过，仿佛要掉下来砸在身上似的。

Pan开玩笑，“我们住的可是亿万星级酒店，五星级酒店哪比得上啊。”我点头，“你看，流星多得我已经把下辈子的愿望都许完了！”盖着一被子星星，刚要入睡，耳边有悉悉索索的声音。Pan激动地提醒我，“可能是小狐狸！”等我挣扎着起身戴上眼镜，它们就像一个飞快的梦，没了踪影。

第二天清晨，几乎是躺着看太阳初升，惊奇地发现，周围的沙子上布满一串串小梅花脚印，中间有凸起的小肉垫，显然是有好奇的小狐狸昨夜围着我们跳舞了。天亮了，沙漠又恢复了它灼热、残酷的样子，仿佛昨夜满天星光的柔情似水只是一片幻觉。

选择一块挡风的白色大岩石，朝西坐在半高处，冬天一定要带上有抓绒内胆的冲锋衣，夏天一件薄外套便足够。所谓“大漠孤烟直，长河落日圆”这样的诗句，恰好用来描述这样的意境。

像绸带一样绕过天空的绚丽银河，绝对是沙漠的专利。不仅如此，随便一抬头，看到流星的几率为50%以上。星空爱好者可以带上望远镜，许愿爱好者就准备一张长长的愿望清单吧。

在沙漠看日出的好处是不用做任何准备，不需要彻夜辛苦爬山，也不用早起去海边。睁眼一个转身，懒得动的话直接躺着，就可以看到旭日的金边跳出地平线，缓缓升起。切记要同贝都因向导确认当季日出时间，一旦错过，太阳就不可能再落回去了。