在韩国感受中国影响力

郭 静

在韩国感受中国影响力

郭 静

从太原武宿飞机场乘坐飞机，经过两个小时的飞行，就到达韩国仁川机场。所谓异国他乡，仅仅只隔了两个小时。不过，你若看当地时间，就似乎是飞了三个小时，因为韩国与中国存在一个小时的时差。

秋高气爽的季节，走在已经跻身于发达国家行列的韩国的土地上，却仿佛没有感觉到更多的新鲜和陌生。因为同是东亚人，人种和肤色都是一样的，只要不开口说话，你不会感觉到周围的人是外国人。这样的感觉似乎比较亲切。

五天的行程中，有一种感受不断地被加深，那就是，中韩两国有着深厚悠久的历史文化渊源。

首尔的中国元素

首尔是韩国的经济首都，人口1000多万，昔日称汉城，2005年正式更名为首尔。另有行政首都世宗市。自2012年9月14日起，韩国政府16个中央部门和16个政府出资研究机构的1.3万名公务员开始迁移到行政首都世宗市，首尔便主要承担“经济首都”的职能。

乘车在首尔行走，视野中最大的风景是河道有1公里宽的汉江。汉江是朝鲜半岛著名的河流，发源于太白山脉西坡五台山，注入黄海的江华湾，全长514公里。“汉江奇迹”（指韩国几十年内快速崛起的奇迹，是20世纪现代化奇迹之一）就源自这条河流。

在首尔的各处景点，经常能看到倍感亲切的繁体汉字。导游说，历史上韩国曾经是中国的附属国，所以，韩国的许多文化礼仪，包括语言文字，都与中国一脉相承。现在，上了岁数的韩国人，几乎都认识中国的繁体字。

韩国总统官邸青瓦台位于首尔钟路区世宗路一号的“人王山”山脚。这里，原来是高丽王朝的离宫。1960年，尹谱善当选总统后，为这群白墙蓝瓦的建筑起名青瓦台，也有人称其为“蓝宫”（Blue House）。现在，青瓦台主楼为总统官邸，有总统办公室、接见厅、会议室、居室，配楼有秘书室、警护室和迎宾楼等。

2008年8月25日，韩国总统李明博就是在这里为访问韩国的中国国家主席胡锦涛举行了隆重的欢迎仪式。

景福宫是韩国朝鲜王朝（1392年-1910年）时期首尔的五大宫之一，是朝鲜王朝的正宫，具有五百多年的历史。

1388年，高丽国王派都统使李成桂进攻辽东。李成桂早已决心归附明朝，他从鸭绿江边回兵占领首都开城并发动政变。1392年，李成桂废黜高丽国王，自立为王，改国号为朝鲜，向明朝称臣，定都汉城（今首尔）。景福宫就是李成桂于1395年将原来高丽的首都迁移至此时建造的新王朝的宫殿。

景福宫占地面积达15万坪（约合50公顷），呈正方形，南面是正门光化门，东面是建春门，西面是迎秋门，北面是神武门。宫内有勤政殿、交泰殿等殿阁。其他文化遗迹有敬天寺十层石塔（国宝第86号）、梵天寺地光国师贤母塔（国宝第101号），以及安装自鸣钟的报漏阁、安装自动水漏的钦敬阁等。

导游介绍说，青瓦台和景福宫就是缩微了的中国的中南海和故宫。

最有趣的是，景福宫每座殿阁的侧瓦缘上都有几个精致的雕塑，导游说这个也是与中国有关的，问谁能猜出来他们是谁们，放在这里起什么作用。

同行的国人七嘴八舌地乱猜。最后，导游公布答案，竟然是西天取经的唐僧师徒。因为他们曾经越过火焰山，所以，把他们放在这里是为了“防火”。

第一次知道，唐僧师徒还有“消防”的本领。

在南山公园，有一尊韩国人尊奉的民族英雄的雕塑，这位英雄叫安重根。公园里有他的手迹“见利思义，见危授命”，“国家安危，劳心焦思”，巨型石刻下仿若置身于中国的某位民族英雄面前。不禁感慨，相同的价值观塑造出了不同国度的民族英雄，而这种信念的精髓显然源自我们古老的中国。

济州岛的民俗风情

济州岛是韩国最大的岛屿，位于东海，是一座典型的火山岛，面积1825平方公里，包括26个小岛。2011年11月，济州岛被评为世界“新七大自然奇观”之一，有“韩国的夏威夷”之称。

济州岛是个“神话之岛”。据说有三位仙人，他们遇到从东海碧浪国乘木舟而来的三位公主。后者带着牛马和五谷的种子。三位仙人和这三位公主结了婚，之后就建立村落，开始长期生活。济州著名的景点“三姓穴”，就是关于这个神话的遗迹。

济州保留着独特的文化，人称济州岛上有“三多三无”：石头多、风多、女人多；无乞丐、无小偷、无大门。“三多三无”，贴切地反映了济州独特的自然文化景观和朴实的民风。

因为有“三多”，所以济州岛也被称为三多岛。整个济州就是由火山爆发形成的，所以济州石头、洞窟特别多。“风多”，与济州地处台风带有关。“女人多”，则是由于以前济州男人主要从事出海捕鱼，遇难身亡比例很高。相关数据显示，济州岛女性占到岛内总人口的50.2%。

济州岛上无小偷、无大门、无乞丐，是因为济州人自古就生活在这片贫瘠的土地上，艰苦的生存条件使他们养成了邻里互助的美德。没有人需要靠偷窃、乞讨为生，自然也就没有必要设置大门提防。主人外出干活，只需在家门口处搭上一根横木，以示家中无人，除此之外，再没有其他设施。

在济州岛的民俗村里，可以看到母系社会的痕迹。这里的男人都是三妻四妾。厨房里有几口锅，就说明这家的男人有几个老婆。结了婚的男人被叫做“王霸里”，受到妻妾无微不至的照顾。男人唯一的任务就是传宗接代，女人则承担了谋生的重任。她们要潜入水下，沿峻峭的礁石采集贝类、鲍鱼、海参和海螺等海产品，还要承担繁重的家务，生活非常艰辛。这些被称为“海女”的济州岛的女人，也成为当地的一种风景。

在城山日出峰的海边，海女叫卖着她们采集到的新鲜海产品：“一个一万（韩元）。”生涩的汉语、黝黑的皮肤、鲜红的嘴唇、传统的服饰，让人有一种古老陈旧的感觉。这些生活在21世纪的韩国女人，在世代沿袭的男尊女卑的习俗下，显得那么强悍，却又那么令人同情。

汉拿山是韩国第一高峰，海拔1950米。济州岛形成于汉拿山喷发时期，城山日出峰为汉拿山360个子火山之一，号称是世界最大的突出于海岸的火山口。99个大大小小的石峰像卫士一样守护着日出峰火山口，远远望去，像一个巨大的城郭，因而得名“城山”。山顶为一片开阔的牧场，在此观看日出，美不胜收。山脚下金黄色的草坪在水洗般的阳光照耀下、在蓝天白云的映衬下、在蔚蓝的海水拍打岸堤的水声中，显得那么明媚而诱人。海风吹拂着头发和脸颊，行走在爬山的小道上，彷佛走在一幅怡人的图画中，而自己也成了美图中的一个元素。

龙头岩是由汉拿山火山口喷发的熔岩在海上凝结而成龙头模样的岩石。相传，这条龙因触怒天神而化为岩石。黄昏时分，我们到达龙头岩景观区，在晚霞中久久地凝视龙头岩，竟然真会产生一头龙蜿蜒虬动的错觉。

济州是韩国唯一对中国团体游客实行免签证入境的地区。

历史上，中国对济州岛的影响巨大。1273年，中国元朝军队占领济州岛，高丽蒙古战争结束，高丽成为中国元朝的藩属国。中国元朝政府在济州岛设置耽罗军民总管府，管辖驻扎在济州岛的中国元朝军队和岛上居民的事务，并下设一些政府机构，比如中国元朝驻耽罗岛牧马府，牧马府最高官员为中国人左亨苏。直至元末，高丽的内政与外交均受到元朝的控制。元朝被明朝推翻几十年后，中国元朝耽罗军民总管府的人才向朝鲜投降。

风情万种的济州岛美景让人流连忘返，而更让人感慨的，是古老中国的深远影响。

三八线上的悲情故事

对中国人来说，来到韩国，三八线是不能不去的。三八线不仅分割了朝鲜半岛，也分裂了朝鲜民族，它既是当年抗美援朝战争的前线，也是如今东西方社会对立的前沿。

去三八线的那天，是农历八月十四，正好是韩国一年中最重要的全国性节日中秋节（也叫丰收节，传自中国）前一天。导游说，今天去三八线正赶巧，若是明天，去三八线祭祀的韩国人会塞满整个道路，这个行程就会被取消。

三八线是位于朝鲜半岛上北纬38度线附近的一条军事分界线。三八线北部为朝鲜民主主义人民共和国，南部为大韩民国。

1945年9月2日，二战末，根据盟国协议，在盟军最高司令官麦克阿瑟的一号指令下，以北纬38度线为界作为美苏两国军队分别受理驻朝日军的投降事宜和对日开展军事活动的临时分界线，以北为驻朝苏军受降区，以南为美军受降区。日本投降后，美、苏军队分别进驻三八线南北地区。1948年8月和9月，朝鲜南北地区先后成立大韩民国政府和朝鲜民主主义人民共和国。1953年7月，南北双方在三八线的基础上调整南北军事分界线，划定临时军事分界线两侧各两公里内为非军事区。1997年，金大中当选总统后，开启了南北和谈。

三八线位于首尔市北约50公里处，可参观的景点有和平钟阁、自由桥、都罗山火车站、统一展望台、DMZ（非武装地带Demilitarized Zone）展示厅、第三隧道等。

自由桥是朝鲜战争结束后，双方交换战俘的地方。后来，演变成朝韩离散家属见面的场所。

都罗山火车站被韩国人寄予厚望。首先，它是韩国最北端的火车站。其次，韩国人认为这是韩国通向世界的起点。最后，如果朝韩统一，这里的火车可以直接通往平壤，实现南北的大贯通。从首尔只有一条公路直通边界，沿途经过临津江、都罗山、三八线上的长湍，到达朝鲜板门店、开城，终点是平壤。从导游的介绍来看，这条南北贯通的大路，包括铁路都已经修好了，只是因为分裂的现状而人为地被阻隔了。

在统一展望台上，通过望远镜可以看到三八线以北高高飘扬着的朝鲜民主主义人民共和国的红色旗帜，以及抗美援朝时上甘岭战役的发生地。一线之隔，南北分裂，分裂的背后又有着多少沉痛的故事啊！

DMZ展示厅展示了南北分裂以来历史变迁的一些大事，一张母子分隔半个多世纪后首次会面的照片，深深地打动着游客的心。导游饱含感情的讲解，令人潸然泪下。

照片上的儿子，5岁的时候随着姨姨去了朝鲜。第二天，战争就爆发了，他跟母亲从此分隔南北两地。大家都以为战争结束后很快就能相见，没想到这一分手就是半个多世纪。1985年9月，南北分隔后的首次重逢活动，双方各派50人互相访问了首尔和平壤。儿子认不出母亲，母亲也认不出儿子。儿子就静静地站在那里，等其他49对亲人相认后，他才知道剩下的那位就是母亲。他吹着口琴，诉说着对母亲的日夜思念之情，一步一步地走向母亲，跪在母亲的面前。母亲伸出苍老的手，不停地摩挲着儿子的头，无语、凝噎。但儿子始终没有喊母亲一声“妈妈”。人们问他，为什么不喊妈妈？他说，自己多少年不在母亲的身边，没有尽到一个儿子的责任，是没有权利喊她一声“妈妈”的。

近年来，韩朝双方都在积极推行离散家属重逢活动。目前，每年都允许南北韩离散家属100人在首尔和平壤短暂重逢。双方相聚后那一幅幅催人泪下的画面，深深地触动着观者的心。是啊，他们分别得太久了！

战争给人类带来了骨肉离散的切肤之痛。不禁想到中国，不是也有过类似的场面吗？上世纪80年代，台湾的老兵回大陆探亲时，那场面不是仍然深深印刻在我们中国人的脑海中吗？

统一的路程有多漫长？也许一代人，也许几代人。实现统一的方式有两种，要么战争，要么和谈。也许，战争一刻也没有从生活中消失，只是在大发展的前提下，各国权衡了一种伤害较小的方式来解决问题，如果谈不拢，局部的战争还是解决争端最立竿见影的手段。身处相对和平的环境中，我们没理由不热爱生活。

统一展望台上有一条标语：分裂的终点，和平的起点。所有有着分裂伤痛的国家的人民，最大的愿望都是统一、和平，愿这良好的愿望实现得更快捷一些吧！

华裔韩籍导游的中国情结

在韩国的五天中，一直都是在导游小权的介绍中对韩国一步步加深印象。小权是一名华裔韩籍导游，35岁，温婉秀丽，流利的汉语听起来似乎比国人更擅长操纵母语。她说自己的祖籍是中国山东，本姓刘，爷爷在那场南北战争中做了战俘，因而留在了韩国，为了寻求庇护，改姓了权。她说，华裔在韩国是很受歧视的，他们家因为改了姓，到爸爸那一辈情况就稍好一些，到她这一辈又要好很多。她曾在山东留学，也曾到过中国的很多地方，对中国的一些方言俗语都能运用自如。讲解中，她时而用到“我们大韩民国”，时而用到“我们中国”，让人感觉她时而是个韩国人，时而又回到中国血统的根本上来。

在首尔，远远望见国会大厅的时候，她会告诉我们，那是我们的“摔跤场”，摔书本呀，摔椅子呀之类的事情都发生在那里；看到首尔市政厅前边的示威人群的时候，她告诉我们，这个地方一周会有两三次这样的示威游行，要是没有就不正常了；到首尔清溪川参观的时候，她说这是总统李明博上任以来为百姓做的唯一的好事；她说，李明博在他的五年任期之内已经先后五次为他的失职行为公开向韩国民众道了歉。小权讲到这些的时候，俨然一副“大韩民国”主人的样子，而总统李明博似乎真的是必须为她服务的公仆。

小权已经是四个孩子的妈妈了，最小的才70天。她说，在韩国是没有计划生育的，想生几个就生几个。韩国的女人是很苦的，受根深蒂固的男尊女卑思想影响，韩国的女人不能跟男性相提并论。比如在家里，当着婆婆的面，你不能直接喊丈夫的名字，而要用尊称，也不能让丈夫帮你做事情，否则，婆婆就会把你的包包拎出来赶你回娘家，等学好了这些礼仪才允许你回来。她说，自己就经常被婆婆赶回家，都习以为常了。到娘家了，不用管孩子，也不用伺候老公和婆婆，正好可以休息几天。

小权在无声地反抗着这种不公平的待遇。她说，中国女人是天底下最幸福的女人，她现在就在给自己的两个女儿灌输“韩国男人中看不中用”的观念，告诉她们，你们将来是要嫁到中国去的。

而小权80多岁的爷爷，也盼望着有朝一日，能够叶落归根。

走出去，返回来，重新审视我们生活的国度，深深感受到作为泱泱大国的中国对人类历史的巨大贡献和影响力，重新崛起的中国已经越来越受到世界的瞩目。

走遍天下，最美的还是祖国。