走进木里秘境

莫方华

1922年，美籍奥地利裔探险家、植物学家约瑟夫·洛克不远万里来到中国，开始了长达20多年的探险之旅。根据他的笔记所述，他曾在川西群山深处发现了一座“上帝的花园”，那里的雪山、森林、湖泊、峡谷等美景，与黄金、虫草等宝藏汇集在一起，造就了一个山灵水秀的丰饶之地。多年以后，他依然对此念念不忘：“我无数次梦回那片被高山环抱的童话之地，它是如此的美丽与安详。我还梦见中世纪的黄金与富庶，梦见涂着黄油的羊肉和松枝火把，一切都是那样安逸、舒适与美好……”

这个美丽的地方，就是位于四川西南边缘的木里藏族自治县。洛克当年的探险之旅，成就了后来的香格里拉，但实际上，他寻找香格里拉的旅程，大部分都是在木里境内完成的——这正是著名的“洛克900里”，当今户外圈子中知名的风光路线。多年过去之后，香格里拉已风靡全球，但木里这座“上帝的花园”却依然深藏在云贵高原与青藏高原的过渡地带，那些美景和风情，至今还鲜为人知。

2015年深秋，我们带着期待，翻越崇山峻岭，终于走进那神往已久的壮丽山河与神秘风情构成的画卷。在这里，我们或仰望雄伟的雪山，或流连于湛蓝的海子，或在恢弘的大寺虔诚朝拜，或为淳朴的民风而感动……

从恰朗多吉到寸冬海子

青山秀水的灵动韵律

木里群山连绵，拥有数百座海拔超过4000米的高山，其中最高也最漂亮的，当属海拔5958米的恰朗多吉雪山，当年洛克经过这里，就毫不吝啬地把它形容为“裁剪过的金字塔”。

木里是一座山清水秀的福地，山水交融，动静相生，随四时变化而展现出不同的浪漫和柔情。图为寸冬海子和白水河。

恰朗多吉并不适合攀登。近年来，有超过100人试图登顶，但都以失败告终，我们亦只能从远处瞻仰它在阳光下熠熠生辉的圣洁容颜。晴朗的日子，以辽阔的碧蓝天穹为背景，白雪皑皑的恰朗多吉更显挺拔、俊俏，若有一条云带缠绕山腰，那又将多几分仙气。雪线之下，漫山遍野的灌木丛郁郁葱葱，每年春夏之交，这些灌木丛就会变成一片多姿多彩的花海，而那时，就是恰朗多吉最美的时刻。

冰雪在不断冻结，也在不断融化，纯净的雪水从悬崖上跌成飞瀑，浸润着大片如茵的草场，穿过深不可测的溶洞，暂时驻留在山腰上，形成一个个蓝宝石般的海子，再漫溢而出，越过峡谷里原始的森林、乱石和枯木，汇成条条小河，欢腾着奔向远方。

白水河就由此而来，沿岸逆流而上，是当年的洛克、今天的徒步探险者朝圣雪山，前往

香格里拉的必经线路之一。它的水质清洌、呈乳白色，因此被当地藏民亲切地称为“牛奶河”源头的一些藏家，直接从河道取水饮用。我们的一段行程，就是要穿过山峦来到恰朗多吉脚下，再顺着白水河下行。金秋时节，河谷中虽不见百花齐放，但艳红、金黄、浅绿的秋叶缤纷飘动，构成的美丽秋色，毫不逊于春日的灿烂。

走在秋意无边的彩色树林中，耳边只有激流飞溅的声音，脚下的落叶和沙土纠缠在一起，

随意就能踩出一曲秋的协奏曲;有时需要在零落的石头之间腾转挪移，让人颇有一种“武林高手”的感觉;在河道狭窄的地方，有一根倒下的木头随意横斜其上，就是天然的独木桥，偶尔也会有一两只小松鼠来来往往，或驻足其上。在我忍不住伸手触摸白水河的瞬间，那冰

冷刺骨的感觉，让我深深铭记住了这雪山融水的纯粹品质……

木里的水资源非常丰富，众多瀑流令高山峡谷充满灵动的韵律，而当它们以平静的海子

形态出现的时候，那一片纯净的亮蓝色，又给人一种直入心底的感动。

海拔3400多米的寸冬海子，是木里最大、最漂亮的高原湖泊。它呈南北走向，四面群山环抱，形成了一幅山中有水、水中有山的动人画卷。

海子倒映着蓝天白云，那平静而深邃的蓝色，让我真正明白了“天空蓝”的精髓。深秋水位较低，湖面露出处处浅滩，宛若画家随意涂抹的色块，洒脱而写意;岸边的高山草甸密密匝匝，杜鹃、嵩草以及各种叫不上名字的矮小植物虽其貌不扬，却能在不同的季节呈现出五彩缤纷的花海，给人些许浪漫的感觉。或许春暖花开的时候，才是寸冬海子最美的季节，但深秋的肃杀并没有让寸冬海子萧条，相反，黄、红、蓝、白多种颜色交错叠加，形成了最动人的天然图画。一切都显得那么祥和，我只想静静地沉醉在这不染纤尘的天空下，不想离开……

康坞大寺和木里大寺

寺庙、大学和博物馆

上图为阳光下的寸冬海子;下图为木里大寺内景

康坞大寺大殿门廊。木里的每一座大寺，由表及里无不精雕细琢，美轮美奂。

陶醉了好久，我们才依依不舍地告别寸冬海子，一步一回头地前往附近的康坞大寺。寺庙是寄托信仰最重要的载体。木里有传统的“三大寺十八小寺”，数百年来历经兴废，如今除其中一个小寺庙正在灾后恢复重建外，其余寺庙都在开发，传承从未间断。康坞大寺是三大寺中距离县城最近的一座，从寸冬海子转过山坳，行车几分钟就可抵达。远远望去，寺院坐落在两条山溪之间的坡地上，四周环绕着雄伟的高山，周围的林木和草甸红黄相间，一派暖人的秋意。

康坞大寺的建筑依山就势，殿堂层叠，僧舍栉比，白墙金顶，一片神圣、庄严、神秘的佛刹景观。走近大寺正门，入眼是五颜六色的玛尼堆和风马旗，千百年来，信仰就在这些富有色彩的石头和旗帜之间流转。殿内所有门窗、柱廊、屋顶等细节处的装饰和雕琢，同样别具匠心。比如用整根圆木雕刻而成的盘龙柱，加上彩绘的祥云图案和藏语经文图案，镂空、浮雕、阴刻等多种技法的运用，色彩艳丽，美轮美奂，屋顶、山墙、法台、门窗上，处处都有佛教故事的绘画……

是夜，我们披星戴月地赶往木里大寺。它位居三大寺之首，洛克当年就是在这里得到木里王的接待和帮助，才得以完成穿越到亚丁的考察计划。

扎西邓珠是木里大寺德高望重的学者，在他的讲述中，我们再度回到洛克笔下土司王统治的那个年代：“1723年，雍正帝得到呈奏，说他们（土司）打仗英勇，于是封给永远统治木里的大权。木里土司管辖数千平方英里的领土，比美国的马萨诸塞州面积稍小……”

过去，木里大寺就是土司统治政教合一的权力中心，300多年间曾几经兴废，如今呈现在我们眼前的，是一个占地面积达8万余平方米的庞大建筑群，沿着山坡逐级而上，气势恢宏。在空间组合上，院落重叠，回廊曲栏，错落有致;细节上，门厅、壁柱、顶棚、窗格上都绘有各种彩绘壁画;前殿内供奉无量寿佛、弥勒佛、文殊菩萨等塑像，佛座前设木里活佛的法台，上挂锦缎伞盖，与顶幢、幡饰相辉映，庄严肃穆;后殿端坐28米高的甲瓦强巴大佛，光彩夺目、宝相庄严。

源自藏传佛教的寺庙，无论是规模、建筑格调还是僧人生活方式都与我国中、东部地区的寺庙大相径庭。即便是木里最辉煌的木里大寺，也没有门票，“功德箱”也很少见，香客会直接把香火钱和物资交给喇嘛，或者放在神台上。在当地，任何信教的人都可以到寺庙皈依，但要真正成为喇嘛却绝不是一件简单的事情，必须经过一系列学习、考核和审查，才能真正披上红色僧衣。

由于时间所限，我们不得不取消了拜访第三座大寺——瓦尔寨大寺的计划，改在后续行程中拜访部分小寺。一番了解下来，我们发现，木里的寺庙就像一所大学，一位合格的喇嘛，学完所规定的全部课程至少需要13年，就连每一代香根活佛也不例外;对于客人而言，它又像一座博物馆，内涵兼容自然科学和社会科学，不管你是虔诚的信徒，还是艺术家、历史学家、建筑学家、音乐舞蹈家，都能从中得到强烈而深刻的审美感受，更能真切地体会到那种发自内心的虔诚——信仰高于生活。

大山里原生态村落

“多夫多妻”和“母系氏族”

对于我来说，这几日的行程，是前所未有的宝贵体验。我们的足迹从雪山到海子，浮光掠影地穿梭于灵山秀水，然后走进那一座座恢弘的殿堂，感受最诚挚的信仰在经筒、灵塔、风马旗和玛尼堆之间回转……

但这一切，似乎都还不够深刻。直到我们走访了一些少数民族村落，了解到那些简单而又超出想象的生活，木里之行才算圆满。

我们到达的第一个村落，是水洛乡的呷洛村。当天，我们租用了白水河岸边的一户藏族人家的马匹，以古老的交通方式走进了这个古老的藏族村落。一条高大的山脉，在山腰处变得平缓，延伸出一大片略微倾斜的坝子，然后又陡然落入深深的峡谷，呷洛村就位于这块山间坝子上。我们的到来似乎没有惊动任何人，事实上，村子里几乎没有人。看到我们的纳闷，村支书查理说道：“乡亲们都比较勤劳，天刚亮就带着几个馍馍下地去了，得天黑才会回来……”

木里境内的居民以藏族为主，另有纳西族、蒙古族、彝族等10 余个少数民族。长期以来，各民族相互融合，但又保持着各自的生活特色，形成了一副多姿多彩的风情画卷。

查理把我们带到他母亲家，午饭是一锅不加任何辅料炖成的“藏香鸡”，鲜香无比。采访到傍晚，查理拍着胸脯邀请我们去他家：“不远的，就两公里多而已，可以坐摩托车到达。”

但没想到的是，查理口中的“两公里”恐怕是直线距离，摩托车需要翻越整座大山才能到他家，而且他说的“坐摩托”同样超乎想象，几乎让我们从此有了心理阴影——想象一下，坐着摩托车在半山腰疾驰，左侧是数百米高的悬崖绝壁，右侧是山壁，身子不小心就会擦着石头，那是怎样一种惊险的体验……我们不约而同地叫停了，虽然有些后悔答应查理的邀请，但剩下的路还是只有一步步“脚踏实地”地走过去……

虽然交通不便，但呷洛村其实是远近闻名的“富人村”。村子背后的大山物产丰富，珍贵的松茸、虫草等各种山货和药材种类繁多，甚至还可以直接捡到黄金……不过令人欣慰的是，呷洛村的藏族同胞具有很强的环保意识，长期坚持“砍一补二”的采伐政策，并坚决禁止在山中开采黄金，所以周边森林至今依然保存完好，各种产出源源不绝。生活的富足，并没有让他们放松对农业生产和传统习惯的尊重。告别呷洛之后，我们的下一个目的地是俄亚大村。据说这个村落是丽江纳西族人的祖籍地，还保留着数百年前的风情：一夫多妻、一妻多夫甚至多夫多妻的奇异婚俗在这个村子里流行;人、牲畜、家禽在同一屋檐下共存，背着篮子的村民、驮着玉米秸秆的马匹、带着“儿女”的母鸡、满身污泥的黑猪，在错综复杂的巷子里交错而过;每一户人家的屋顶，都是后面一户人家的晒场，随便走进一家，你都能通过露台、楼梯、墙垣抵达村子里任何一户人家……据当地派出所工作人员说，前两年进行户口普查的时候，他们一开始根本无法弄清楚村里到底有多少户人家……

但是，在晚上的简单聚会中，大村的扎西书记扯着嗓子说：“别小看俄亚，这里看似很穷，但人们幸福感绝对是很高的！”俄亚的村民习惯日出而作日落而息的生活，村子周边的大山上，零散地点缀着一些房子，那就是“庄房”——里面有齐备的生活用具，农忙的时候，主人就直接住在其中。庄房还有一个好处，若是一妻多夫的家庭，丈夫们就轮流到庄房料理庄稼。每家每户都拥有大量的牲畜和家禽，仓里堆满粮食，自家种麻、纺线、织布、缝衣……或许，对于庄稼人来说，衣食无忧谷满仓，就是最大的富足吧。

随后的行程，同样精彩万分。在屋脚蒙古族乡，我们见识到了古老的走婚习俗，“最后的母系氏族部落”给了我们别样深刻的体验;在群山环抱的琼英，宽阔的山间草场、成群的牛羊、潺潺的小溪，让我们心目中的世外桃源景象逐渐清 晰了起来……