新疆纪行

文/孙喜伦

我永远不会忘记，短暂的新疆之行带给我心灵怎样的震撼。新疆以其独特的魅力让我心动，让我陶醉，让我难忘。我总是向西北投以睁大的亮眼：仿佛天山伸臂向我发出热切的召唤，吐鲁番葡萄向我传递诚挚的请柬，博斯腾湖涟漪向我展示清纯的微笑，天池岸边草地为我备好小憩的绿毯……

感受奇绝天山天池

天池，仅这名字，就充满神奇的诱惑，令人浮想联翩。有诗云：“瑶池仙境世绝殊，天上人间遍寻无。”就冲这一个“无”字，何人不想一睹她的神韵？

8月的一个炎日，我驱车从乌鲁木齐出发，到有“月在手中托，云在脚下缠”（张志民诗句）之险的天池游览。车入阜康县境内，不久便开始沿旋折的山路，吭吭哧哧向上爬行，让我这个平原生长的人着实攥了一把冷汗。当我一眼看到那颗镶嵌在博格达峰腰间的“天山明珠”时，精神为之一振。那一泓浩淼湖泊，如天镜浮空，跃日荡云，在巍峨冰峰和原始云杉林覆盖的逶迤群山映衬下，安详静谧，凝碧含翠，秀中藏媚，幽中露艳，深中隐俏，旷中潜丽……万年胜景，千种风情。只一眼，我的心便醉了。

天池古称“瑶池”。“天池”一名来自《灵山天池疏凿水渠碑记》碑文，为乾隆年间乌鲁木齐都统明亮所撰。天池海拔1910米，呈半月形，面积约2.8平方公里，最深处102米。

山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。天池是神话中西天王母的沐浴池，东、西两个小天池则是她的洗脚盆，西天王母后来被演绎为王母娘娘。民间相传王母娘娘与穆天子在天山之巅相会，结下深情。玉皇大帝知道后，逼王母娘娘返回天宫。二人依依不舍，抱头哭别，泪水汇成天池，二人化作比肩而立的雪山—博格达峰。美妙的神话传说，为天池的自然美景蒙上了一层神秘色彩，自然风景因而也就有了人文特点和文化意蕴。其实，天池在地质学上属冰碛湖，是古代冰川泥石流阻塞河道而形成的高山堰塞湖。正是大自然的鬼斧神工，塑造出天池这一神奇奥妙的自然美景。

我在湖上泛舟，久久凝望着湖中随博格达冰峰消融而涨落的雪水，湖水清澈碧透，晶莹如玉，里面连条鱼也没有，让人感到神秘而恐怖。我在碧绿如毯的湖边草地上仰卧，静静地观看与白云交织的雪峰，满山苍蓝的原始云杉林，山崖上游弋的羊只，感叹如诗似画的湖光山色，心地也仿佛变得圣洁起来。我在湖畔林荫徜徉，从哈萨克人的毡包前走过，大口呼吸着山野清新的空气，尽情感受着人与自然无间的亲近，体味着“无限风光在险峰”诗句中蕴含的哲理，直觉得心旷神怡，大有超凡脱俗、飘然欲仙之感。

天池是奇绝的，她把山雄、峰险、水秀、溪深、石奇、谷奥、林幽、花异、禽珍、俗殊汇于一炉，揽山水之胜，擅林壑之美，冠湖泊之幽；天池是秀美的，她聚春夏秋冬四季于一景，皆天造地设，无斧凿之痕；天池是神秘的，她有古老奇妙的传说，集天上神话、人间仙境为一体；天池又是幽静的，尽管有游客惊喜地欢叫，还有小贩兜售天山雪莲、维族小帽的喧嚣，却撕不开天池总体的幽静。

美哉，天池！天池之美是一种神奇之美，一种天然之美，一种圣洁之美。

走近炎炎火焰山

一绺儿本来气魄不大的山梁，经历代诗人的吟咏，尤其吴承恩在《西游记》中夸张一番，便身价倍增，闻名古今中外。

一天上午，我去游览柏孜克里克千佛洞，无意间撞入了火焰山的怀抱。

汽车出吐鲁番市区东行不远，车窗左侧便出现了一条山脉，基岩裸露，寸草不生，这就是火焰山。起初，山势平坦，山体呈褐色，与我在大西北经常见到的石山，并没有多大区别。车行渐远，山势渐曲，山体渐呈赭红色，并且颜色随着山峦的变化而有所不同，有几处山壁上，有酷似巨爪挠出的道道沟痕，又像睡卧巨人身上的条条肋骨，或是百岁老妪脸上深嵌的道道皱纹，在氤氲蒸腾中还有点像跳动的火苗。

《西游记》中所描绘的“八百里火焰山”，其实不过100公里长。山不在高，有仙则名。相传当年齐天大圣孙悟空大闹天宫，仓促之间，一脚蹬倒了太上老君炼丹的八卦炉，有几块火炭落在吐鲁番，遂形成了火焰山。山本来是烈火熊熊，孙悟空盗用芭蕉扇扇灭了大火，冷却后变成如今这模样，唐僧师徒西天取经才得以过山。

唐代边塞诗人岑参到此，曾留下“火云满天凝未开，飞鸟千里不敢来”的咏叹。明代陈诚出使西域，在此也曾吟道：“一片青烟一片红，炎炎气焰欲烧空。春光未半浑如夏，谁道西方有祝融。”竟然怀疑中原的火神祝融，是否也溜到西域来了。

其实，火焰山是由于地壳横向褶皱运动，从而形成的一系列的背斜构造，出露的地层以侏罗纪、白垩纪及第三纪砂砾岩层和红色泥岩为主，年龄距今有两亿岁了。

汽车顺着火焰山的走向傍山行驶，来到一座险峻的赤色山峰下，向左拐进了一条断谷，这就是胜金口，左侧山峰即火焰山主峰胜金峰，海拔871.7米。右侧深深的河道是木头沟河。峡谷层峦叠嶂，悬岩如削，形势险要。由于山石风化，形状怪异，人至其中，俨然进入童话世界。据说这条木头沟河，就是《西游记》中唐僧归途路过的通天河，山上有块平整的巨石，便是晾晒落水经卷的“晒经台”，也叫“圣经台”。此石依傍峡峪沟口，俗称“圣经口”。后来有人认为此名有迷信色彩，故改称胜金台和胜金口了。

汽车停在了火焰山腹地。漫步山下，我极力把传说中的火焰山与眼前的真实相联系。据传以前有个朝廷命官到吐鲁番上任，先备一口装满雪水的大缸，人爬进缸内，让马车拉着过火焰山。岂知走了一半，缸里的雪水已被烤得发烫，命官大呼小叫，弃缸逃命……

我抬头向山上望去，只见不少游人正向山顶攀登，山上无遮无掩，在赤褐色山体映衬下，如同一只只小小蝼蚁。

火焰山并不像传说中那样热得可怕，它夏季极端最高气温虽达摄氏47度，太阳直射处最高曾达到70度，砂面能烤熟鸡蛋，烙熟大饼，但这里地处内陆盆地，干旱少雨，空气湿度较低，汗液挥发快，虽然气温高于南方，却热而不闷。殊不知火焰山还有葡萄沟、桃儿沟、吐峪沟等7条川谷，像一条条蜿蜒曲折的玉带，镶饰在山脉之中。川谷内泉水环绕，林荫蔽日，凉爽宜人。

我曾登临观赏过泰山之雄，华山之险，黄山之秀，张家界峰林之奇，而眼前的火焰山却显得有些平凡，只可远远一瞥而不能细细品味，大有盛名之下其实难副的味道。然而，火焰山丰厚的人文内涵，仍令人别有一番滋味在心头。

《西游记》中对火焰山加以神化，除了地理依据外也是有历史依据的，书中“唐三藏路阻火焰山”还是有案可查的。据《大唐大慈恩寺三藏法师传》记载：玄奘西行当年来到伊吾（今新疆哈密），笃信佛教的高昌国王麴文泰，立即派大臣前去迎接，还请玄奘在王宫接受他的礼拜，并恳请玄奘留在高昌，奉为国师，掌管佛事，辅理朝政。玄奘重任在肩，执意不允，并绝食三日，气息奄奄……充满火药味的对抗，书写了丝绸之路历史上传奇的一页，玄奘的决心最终打动了高昌王。一个多月后，玄奘走进了一片佛光之中。

吐鲁番的葡萄熟了

8月的吐鲁番，正是葡萄飘香的时节。

当我乘坐的汽车穿越巍巍天山，走过茫茫戈壁，接近这座闻名遐迩的葡萄城时，映入我眼帘的便是星罗棋布的一块块绿洲，由大大小小的一片片葡萄园连接而成。一架一架的葡萄，满地满沟连成片、织成网。进入市区，无论机关、学校，还是居民的庭院，也都掩映在葡萄丛中。

通往我入住的吐鲁番宾馆的长街，几十米宽的主干道和两侧的人行道，也全都被葡萄藤蔓所覆盖，高大的钢梁铁架，撑起长长的绿色天幕，浓荫匝地，形成一大两小的葡萄长廊。

而最先引起我注意的，还是这里特有的“荫房”。只见路边岗丘上和屋前屋顶上，有许多用灰色的砖搭起的小房子，周围全是通风气孔，询问方知，这是晾晒葡萄干用的，维吾尔族人叫它“群结”。人们把刚摘下的葡萄成串挂在里面支起的木杈上，用自然热风烘烤，约需40天便可晒制出葡萄干了，呈黄绿半透明状，绵软甜香。

早听说吐鲁番有个葡萄沟，抗不过诱惑，我驱车来到这里。葡萄沟横切火焰山，有6000多亩葡萄园。远远望去，只见火焰山峡谷间，甩出一条银练般的河流，孕育出两岸芳菲的草木，简直像一个巨大的天然盆景。沟里的葡萄似遮天的绿云、铺地的绿毯，绿藤绿叶绿果实，绿得纯洁而耀眼，绿得滴翠而迷人。那一串串葡萄，挂满枝头，像水晶、像翡翠、像玛瑙、像玉珠，使人眼花缭乱。

在葡萄沟，一家家农舍小吃掩映在高高的葡萄架下，张张桌子上都摆放着刚刚摘下的葡萄，是免费招待就餐客人的。我坐下来，细细品尝那皮薄肉嫩、酥脆多汁、甜而不腻的“无核白”“马奶子”，顿觉甘甜爽口，心旷神怡，炎热中疲惫奔波的慵倦悄然而失，仿佛进入了超凡脱俗的人间仙境。

在吐鲁番，我从许多葡萄园走过，看到那葡萄颗粒千姿百态，色彩纷呈。扁圆得像小柿子，长个的像小香蕉，细腰的像花生，有绿色的、红色的、黑色的、黄白的、绛紫的，恰似走入了偌大的百花园中。而数量最多的还数“无核白”和“马奶子”。

吐鲁番何以成为葡萄的世界？原来，形如橄榄的吐鲁番盆地，镶嵌在天山南麓座座高山之间，是我国陆地最低洼之处，1万多平方公里的面积有五分之二低于海平面。由于盆地四周高山环绕，阳光辐射强烈，热量难以散发，因而炎热异常。不透水的火焰山横卧盆地中央，使潜水位抬高，在山体的南北形成一个个溢出带，从而用坎儿井溉泽出南北两部分肥沃的绿洲，极适宜葡萄生长。据有关部门检测，吐鲁番葡萄的含糖量高达22%～26%，超过含糖量20%的美国加利福尼亚葡萄，是世界上最甜的葡萄。

其实，吐鲁番的葡萄栽种史，已有2000多年了。《史记·大宛列传》记载，当年张骞出使西域，就发现这里广种葡萄。曹魏时代，魏文帝曹丕曾手书“诏令”，盛赞吐鲁番葡萄的优异品质。隋唐文献记载，唐太宗遣兵伐“高昌”以后，曾经“收马乳葡萄，于苑中种之，并得其酒法”。考古工作者在阿斯塔纳古墓群挖掘出的殉葬品中，有葡萄干、葡萄果穗、葡萄种子和葡萄枝条。高昌故城里有酿制葡萄酒的作坊。

我在葡萄沟流连忘返。透过枝枝藤蔓，我看到火焰山赤火舐云，热浪蒸腾；而身边树木繁茂，绿浪如海，空气湿润，凉爽宜人，山上山下形成鲜明的对比。

此时，耳边传来了那首熟悉的歌曲：“……吐鲁番的葡萄熟了，阿娜尔罕的心儿醉了……”

是的，我的心也醉了……

探访西域故城

一踏上新疆这片古代西域故地，我受一种朝圣的心理驱使，去探访那些沉睡千载的古人类遗迹。这里像一个纵横千里的偌大历史博物馆，仅那谜一样的故城就有高昌、交河、楼兰、轮台、米兰、龟兹、北庭、拜尔、达勒特、乌拉泊、阿力麻里等40余处。

8月的新疆阳光总是那样艳烈，像碎金一样铺满故城的每一寸废墟，使黄土构筑的遗址愈发黄艳艳金灿灿。此时，我面对的高昌故城，位于吐鲁番市东45公里的火焰山脚下。在数千年的炎日蒸发尽历朝历代的水分，岁月的侵蚀磨去几多棱角之后，这座西域最大的故城依然站立。高耸的城墙、深陷的护城河轮廓犹存，巨大的寺庙、宽敞的衙署、毗连的民居、弯曲幽深的里巷清晰可辨。这里没有飞鸟昆虫，也没有绿色，只有黄土和阳光，死一般地寂静，让人感到直透心底的凄凉。

高昌之名，最早见于《汉书·西域传》，始称“高昌壁”。《北史·西域传》称此处“地势高敞，人庶昌盛，因名高昌”。高昌故城奠基于公元前1世纪，为汉、魏、晋历代戍边校尉屯驻之地。从北魏开始，张、马、麴氏先后在此称王，史称“高昌国”。直到明初，这里被改奉伊斯兰教的吐鲁番邦兼并后，才逐渐荒废。

据史书记载，有“西域门户”之称的高昌，当时人口3万，僧侣3千。高昌城当年有12个门，布局似唐代长安城。

故城约200万平方米，略呈正方形，分外城、内城、宫城三重。宫城位于最北端，残存的几处巨大的土台基，可以给人勾勒出当年殿阁重叠、楼台相接的景象。内城在外城中间、宫城之南，内城有两座用土坯砌成的高十余米的佛塔，宛若大、小雁塔，另一座分地下地上两部分的多层建筑，当地人传说是可汗宫。外城是居民区，这里房屋、坊墙、寺院的遗址栉比相连。

故城西南隅有一寺院遗址，寺门、广场、殿堂、佛龛及高塔均保存尚好。寺院坐西向东，气宇轩昂，院中大殿北侧是一上圆下方的奇异建筑，一位86岁高龄的维吾尔族老汉指点着告诉我：“这是讲经堂，是当年唐僧讲经的地方。”并热情地和我以此为背景合影留念。

寺院的东北、东南各有一作坊，高昌盛产名贵的葡萄酒和白叠布，大概就产自这里吧。我在坊内漫步，回忆故城各族人民对祖国的贡献：棉花就是从这里传到内地的。高昌的音乐、舞蹈也传入内地，唐朝的10部乐中就有高昌乐。唐太宗时，高昌的“马乳葡萄”移植到长安，同时也传入了酿造葡萄酒的技术。喝酒虽是佛家一“净”，但史料证实：玄奘在高昌及西域各地，曾喝过许多葡萄酒。20年后他写《大唐西域记》时，还津津有味地回味葡萄酒的酣甜醇香，对葡萄酒大加赞美。

同一天，我又来到西域故地的又一座闻名于世的故城—交河故城。

车出吐鲁番西行10公里，只见前面的两条河床之间，耸立着一处30多米高的悬崖台地，状如柳叶形小岛，长不足2公里，上面承载着一座金黄色的故城，因其“河水分流绕城下”，故名交河。还因其断崖陡峭，又有“崖儿城”的别名。

交河故城最早的主人，是战国后期西域36国之一的车师（姑师）人。《汉书·西域传》记载：“车师前国，王治交河城。”5世纪末，为麴氏高昌王国的一个郡。唐代西域最高军政机构—安西都护府，曾驻节于此。

沿着一条东南西北走向的中央大道进入城内，不见只砖片瓦，目光所及仍是一个灿烂的黄色世界，城内全部的房屋院宇，一半在地下挖掘，一半在地面上筑垛泥而成，这种建筑风格是出于防御外来侵袭的需要？抑或是为了抵挡酷热高温的一种创造？这些问题已消失在故城的迷宫之中。城内岔道迭出，曲径通幽，中央大道两边那高大的宅第表明，这里或许是当年的钟鸣鼎食之家；东西两区除大部分民居外，还密布着许多手工作坊，向人们展示了千百年前这里商贾云集、商市繁华的盛景。南门附近有一个3米高的土筑高台，传说汉代名将班超及其儿子班勇，曾在这里用交河水研墨，写下了他们戍边生涯中的重要诗篇。

我颇感奇异的是：古城多以构筑高墙为城堡（如高昌故城），而交河故城却依托断崖峭壁和深沟，天险自成，故无城垣。明代陈诚出使西域，到此曾留下诗句：“沙河二水自交流，天设危城水上头。断壁悬崖多险要，荒台废址几春秋。”另外，交河故城几乎全是从天然生土中挖掘而成的，据说是目前世界上最古老最大的生土建筑城市，同时也是保护最好的土城，经历了2300年风雨剥蚀，仍巍然屹立。

交河也是佛城。沿中央大道走到尽头，便是大佛寺。寺院由山门、大殿、僧房、塔柱等组成，布局严整，规模宏大，是当年佛教盛行的集中代表。如今，这些早已坍圮的建筑，仿佛还在以自身特有的方式，向来人昭示着“一切有为法，如梦幻泡影”（《金刚经》）。据说《西游记》等影视片的外景，不少是在这里拍摄的。

考古学家考证，交河故城废毁于14世纪。传统观点认为，故城毁于当时叛乱的蒙古贵族与元王朝的兵燹。然而，近年有学者指出，这里虽地处“火州”，年降水量不足16毫米，故城却极可能毁于一场千年罕见的大雨。雨水泡塌了屋顶和墙体，人们拆下木料，去别处重建家园了。

置身大佛寺左前方一座10米高台上，斜阳夕照下的整个故城尽收眼底，它的柳叶形轮廓仿佛一艘巨大的航船，搁浅在茫茫瀚海上，这艘承载过丝路文明的巨舟，是否也正注视着人间的变化，期冀着辉煌的未来呢？

抚摸着故城的断壁残垣，我感觉到当年车水马龙、市井喧腾的温度，品味出那残缺的美，领略到西域历史文化的迷人风韵。谁能说，在今天中国的文化中，没有西域文化的影子呢？可我从那散落地上的陶器残片，简陋的泥屋，狭窄的居室，以及汲水的深井，又联想到古代戍边将士和居民艰苦生活的情景。

我站在黄土的废墟上，站在历史与现实的对接点上。我几乎忘却了我是何人，我来自何方，我属于哪个时代……我仿佛也慢慢地融入了这片黄土……

我终于悟到：人世间的一切没有永恒，终将归于时间归于历史归于黄土；而在这时间历史黄土之上，又将不断展示新的辉煌，这岂不正是中华民族历尽沧桑磨难而生生不息的内在伟力？

悠悠博斯腾湖

在新疆的那些日子里，当我饱览了“平沙茫茫黄入天”的大漠风沙，尝尽了“随风遍地石乱走”的戈壁荒寂，多想来个一湖碧水洗风尘啊！这天，我真的跳进了西北最大的淡水湖—博斯腾湖中，多日的疲倦和烦躁，一股脑儿不知逃到了何处。

博斯腾湖位于新疆南部焉耆盆地东南最低洼处，面积达1019平方公里。博湖形成于4000年前，古称“西海”“秦海”，《水经注》称为“敦薨浦”。蒙语中“博斯腾诺尔”是汹涌澎湃、涛声四起的意思。

我站在湖边大河口码头上，一泓被风吹皱的绿水悠悠乎，一碧万顷，烟波浩渺，虽极目远眺，仍不见对岸，只有侧面的山峦若隐若现。岸边一片片郁郁葱葱的芦苇，随风摇荡，漫无边际。湖面上，鸥鸟翻飞，弹奏着波浪；帆影点点，像游动的音符；忙碌的渔民，仍在持续编织着荒古的歌谣……这景色、这韵致不正是江南水乡吗？我感到博斯腾湖是那样的美，就像一幅画，清新而淡雅；宛如一首歌，悠扬而流畅。

我坐在湖边的草地上，湖水用她温柔的拍击声，欢迎我这远方的来客。我掬起一捧淡绿的湖水，湖水调皮地滑过我的指缝，重又回到湖里；我又固执地掬起一捧水，并紧紧地合拢手掌，想让这水久久地留在手里，可是她又无声无息地溜走了。这湖水仿佛是绿叶的浓缩，生命的结晶，使人的心灵在这绿色的感染中得到净化，给人一种柔美、宁静、素洁、清新的感觉。

不远处有人叫卖烤鱼，是博湖的特产赤鲈鱼，当地人叫五道鳞。一条半尺多长的烤鱼仅卖一元钱，我坐下来，一边品味赤鲈鱼，一边观赏湖光山色。一抬头，看见一副高悬的对联：“一览西海不看湖；品罢赤鲈不思鱼。”横批为：“回味无穷。”我大呼其妙。

我们一行人乘汽船向对岸驶去，轻波微涌的湖面，被划开一道深深的水痕，又慢慢地合拢；无数只野鸭、鸳鸯、天鹅等水鸟，或伫立湖面，或追逐嬉游，或展翅飞翔；湖面上不时有鱼儿跃出，又“啪”一声钻入水中。船到湖心，那水愈发清澈透明，纤尘不染。我让船夫停船，然后伸手掬起一捧水送到嘴里，顿觉清凉甘爽，咂一下只是有点微咸。我一连喝上几口，我是把水当酒饮的，我要一醉方休！

对岸的海南浴场，沙软滩平，浴人如织，一个用木板搭起的水中平台上，高挂着“回归大自然”五个字。我们在湖中畅游了好一阵，又向岸边的树丛走去。

原来，那是一片苍木红柳，正是这人称戈壁花的红柳，用瘦弱的腰肢托着一簇簇红润的花球，像新嫁娘的凤冠霞帔，在微风中摇曳，慷慨地给湖畔荒坡、大漠戈壁以色彩、温存和生机，傲然地在沉寂孤落中独呈其艳。我奔跑着张开双臂扑上去，想把她们揽入怀中，一时间惊飞了一群蚊子，那蚊子个头实在是大，是东北家乡蚊子的一两倍，大家急忙跑开以躲避蚊子。

正像这里流传的歌谣所说：“博湖有三宝：苇子、蚊子、芨芨草，苇子扎墙墙不倒，蚊子叼着羊肉跑，丫头跑了娘不找（芨芨草长得又多又高，女孩藏起来无法找）。”

走出红柳林，我们又向远处金色的沙山奔去，走了很远，前面一个久已干涸的泡泽横在眼前。那深深凹陷的干泽似乎在诉说着什么。一时间，我想到消失了的罗布泊。

远古时期，流入博湖的开都河与流入罗布泊的孔雀河，属于同一河源。上世纪20—50年代，罗布泊湖面仍有2000多平方公里，后来开展农垦事业，在上游筑坝，切断了塔里木河来水，使下游湖泊水量大减，到70年代罗布泊便消失了。博湖是开都河的尾闾、孔雀河的河源，如今面积也在不断缩小，矿化度增大，已变成了微咸湖。如此发展下去，博湖是否会成为又一个罗布泊呢？我心中不由生出一丝隐忧。

在我告别博湖之际，从不远处的归帆中，随风飘来一首优美动听的渔歌：“湖边的风啊味儿鲜，湖中的歌儿比蜜甜，阿妹掌舵哥撒网哎—甜蜜的歌儿伴渔家欢、渔家欢。湖边的美酒扑鼻香，透心的歌儿湖边唱，举杯劝郎尽情喝哎—甜蜜歌里又一个丰收年、丰收年。”

这歌声也让我有了几分醉意。

博斯腾湖真的好美，博湖的美是一种原始浑朴的美，是一种自然本真的美。博湖不需要美妙动听的传说，也不喜欢人工的雕饰，博湖是水乡浣纱时的西子，而不是宫禁里“云鬓花颜金步摇”的杨贵妃。

博湖就是博湖，遥远的、醉人夺魂的博斯腾湖！