乌鲁木齐最后的净土索尔巴斯陶

王哲

索尔巴斯陶，哈萨克语中为“碱泉”的意思。挖掘成旅游景区，才是这几年的事。深藏在天山之中的索尔巴斯陶，因为有一涝坝，内有泉水溢出，水味苦咸，因而得名。此地是昌吉庙尔沟的一个乡，位于昌吉以南80公里处，是水草丰美的高山牧场，祖祖辈辈生活在这里的哈萨克牧民，怎么也想不到他们天天看到的地方会有八方来客光顾。因为风景优美，被摄影人发现，如今的它不仅仅是牧场，已经成了昌吉休闲度假的风景区。索尔巴斯陶风景区位于天山中部，平均海拔2？400多米。它的奇特之处是驱车可以直达海拔2？700米的高山之巅。极目远眺，满目青翠，一幅浓绿喷染的画卷即刻展现在你的眼前。海拔3？820米的天格尔峰高耸蓝天，是绿色草原和原始森林最高处的银色王冠。在这里，还可以观赏到海拔5？445米的天山博格达雪峰的雄姿靓影。这些著名的雪峰景观是索尔巴斯陶的骄傲。雪山无华，冰川不饰，不尘不艳的王冠倾倒了无数的痴迷者。极目雪峰，有时雪锁云封、云遮雾障，任凭你急得咬牙跺脚，其神秘面纱始终掀不开。有时云生雾涌，乱云飞渡，瞬间即逝，让你目不睱接。有时天光云散，飘逸飞扬，好一个“白云如带束山腰”。雪山一无华丽外表，二无怪异之态，天然质朴的美色成就了她“圣洁”的美名，也成就了索尔巴斯陶的美名。

远方是绵延不绝的银色雪峰，一侧是陡峭的河谷，一侧是起伏的草原。这里一向是哈萨克牧民的冬牧场，草原开阔，水草丰茂，周围峰峦叠嶂，满山苍松翠柏，一派郁郁葱葱、绿山碧野的景象。偶有一两顶白色的牧帐点缀其间，那袅袅升起的炊烟和委婉的牧歌，使这里充满了令人陶醉的诗情画意。

从前只到过昌吉南山的庙尔沟林场，没听说再往里走还有一个叫索尔巴斯陶的地方。据说那里的风景很美，当看到摄友们拍的图片后，想要一探究竟的心情更迫切了。

2007年第一次去，从乌鲁木齐市出发到了庙尔沟林场，就不敢再往里走了，問当地哈萨克族老乡，他们都不清楚，便只好打道回府。

当年初冬的一天，我们顺着上次走过的路到了林场，为了证实确切的方位，我们在一个叫吐圈的地方停了车，这是深山里的一个居民点，有小饭馆、小商店，还有长途汽车站。咨问这里开饭馆的小老板，他说，没错，顺着山路往上走就到了。实际上，索尔巴斯陶是庙尔沟森林公园的一部分，是哈萨克牧民的冬牧场。

车顺着山谷往里走，山路也随着坡度增高变得越来越难行。路上，不时能看到牧民赶着牛马在半山坡上放牧。越往上走路越险，一边是山崖，另一边就是峡谷深渊，我们一路小心翼翼，因为路上满是冰雪，又是盘山道，转弯也多，全车的人都提心吊胆。这种山路在夏天走还行，冬天走就有点费劲。难怪上山前一位路边的司机提醒说一定要越野车。好在阳光明媚，天空蓝的一丝云也没有。看着窗外的景色，心想这还没到地方呢，没准上面的景色会更美，就是路再难走也要到达目的地。车走到山顶，到了一个叫松树头的地方，这里有一些木房，看样子是夏天旅游度假的地方。举目四望，真有一览众山小的感觉。脚下山连着山，岭连着岭，松树顺着山谷，一沟一沟的，山朝阳的一面地面裸露着，背阴的一面被厚厚的积雪覆盖，松树在这一面整齐地排列着。白色毡房里飘出的袅袅炊烟，给深山老林增添了一些生气和活力。因为温暖的阳光，融化的雪水，养育着仍在生长的稀薄牧草，牲畜的生存就有了保障。哈萨克人的冬窝子往往都选在四面环山的扇形谷地，这里很少遭遇寒流侵袭，阳光相对集中，气温也比较稳定，是牧人祖上传承下来的生存经验，他们就是这样一代一代走着同样的路，在山区找到理想的安身之处。

《汉书·西域传》记载，汉文帝时，天山之北的大部分地区，都是塞人的天下。塞人逐水草而居，是上古亚洲史上最活跃的游牧部族之一，后因大月氏西迁，一支塞人南下征服尼泊尔等地，最后进入印度；而留居在天山以北的塞人则建立了单桓、劫国等部落小国。盐碱草坡上，突兀地散落着一片生着红色苔藓的大小石块，有人说这是古赛人堆砌留下的痕迹。

在山顶的一个岔路口，有一个很简易的路牌，上面指明去索尔巴斯陶的方向。我们顺着路下山，往里的路几乎没有多少车辙，只有牲畜走过的蹄印。山里只要下雪就很大，大到足以中断交通。早在入冬之前，牧人们就准备好了充足的过冬物品，因为大雪之后，冬窝子就成了一个与世隔绝的王国。牧人们要在这里度过四至五个月的漫长冬日。但是，对于一个无拘无束，习惯到处走动的游牧人来说，冬窝子的生活实在是太单调了。在这里，牧人们少了羊群在深草丛中漫步的舒畅，少了马驹在草地上打滚的欢快，少了一顶顶毡房在草原上若隐若现的浪漫，还少了清新的草香和夏日的冬不拉琴的弹唱……

冬窝子里的一天很短暂，当太阳从山顶冒出来的时候已经是上午十时了，到了下午六时太阳就西沉了，晚归的羊群集中在干燥的地方，在暮色黄昏的笼罩下，紧紧地依偎在一起，开始做着一个又一个绿色的梦。

我们越往里走越觉得暖和，外面的棉衣有些穿不住了。空中的老鹰在盘旋寻找着猎物，一群麻雀紧贴着山坡飞行，路上的积雪被中午的太阳晒融化了。车一会儿上一会儿下，在山坳里转来转去，山道边的树林里不时能看到牧民的毡房，冬天他们很少遇到山外来的人，看到汽车，就惊叹地问我们：来这里干什么？当我们说明来意时，他们更是不可思议，因为这里的景色他们天天看已经习以为常了，可对于我们这些山外人来说，这种林海雪原的美景是不多见的。车顺着路一直走到一个很大的山梁上，有一道门上写着：“索尔巴斯陶度假村”。里面有一些平房，是夏天旅游用的，现已人去房空。可以想象到夏天这里满山鲜花，大地一片葱绿，举目远望，山峦叠嶂，一定是一幅很精致的山水画。可谁又会在冬天来这里，欣赏这般冬天的美景呢？人们常想去触摸真实雄伟的雪山，而我们现在就站在雪山之巅，大地被白雪覆盖，只有松柏和蓝天，这里如此宁静、空气透明、视野开阔，而且比山下暖和，难怪聪明的牧民把这里选为理想的越冬之地。

第二年的6月，我又一次来到这里。进山的时候天上下着雨，同来的人问要不要继续前行？我有点犹豫，但没有说出来，硬着头皮往前走。盘山路上雨下的越来越大，车在泥泞的山路上几次打滑，无法前行，我们不得不一次次下来推车。天黑前终于到达目的地——条件简陋的索尔巴斯陶度假村。还好，度假村的老板帮着生着了屋里的火炉，同来的几位女士围着火炉还瑟瑟发抖。没带户外装备的挤住在屋里，我们几个带帐篷的冒着雨支起帐篷，一夜听着雨声进入梦乡。第二天早晨，不知是谁喊了一声“天晴啦！”。我急忙拉开帐篷朝外看，果真雨过天晴，心里的石头总算落了地。昨日还愁眉苦脸的同事顿时来了精神，大家顾不上洗漱，纷纷拿起相机就往山头上跑。

在山顶环顾四周，难得一见的云海将整个山涧覆盖，云层有的像奔腾的野马从一座山翻过另一座山，有的像海浪一样贴着山在山谷里飞舞，还有的像着了魔法似的一点点地蒸腾起来化为乌有。随着太阳从地平线升起，整个山野变得亮堂起来，好似又拉开了一个帷幕，眼前山坡上盛开着各种各样的野花，牧民的土屋上升起淼淼炊烟，出圈的羊儿在湿漉漉的草地上撒着欢。难得一见的美景，让大家舍不得离去。

跟大自然接触后，我的心灵变得足够大，足够开阔，也足够纯净。人生活在社会上，会沾染上很多杂质，大自然可以洗涤心灵，在这里，你没有了名字，没有了背景，你只是自然中的一棵树、一棵草。