专访知名设计师Marc Jacobs不要让追逐时尚成为你生活的全部

王诤

“小马哥来上海了！”今年春夏之交，马克·雅可布（Marc Jacobs）来到“201 8HYFASHION数字时尚盛典”并做主题演讲，“纵观过去十年中时尚行业的发展，传播模式的多样化不但使行业界限日渐模糊，也赋予了时尚人士更多重身份。”这位时尚大咖如此解析数字时代为时尚业带来的变迁。但在问及这位Instagram上的社交红人如何看待时尚时，他却说“不要让追逐时尚成为你生活的全部，2010年时我开设了BookM8rc书店，我现在依旧喜欢阅读杂志和书籍。”

下一个Calvin？不，他开创了Marc Jacobs

1963年，M8rc Jacobs出生于纽约一个犹太家庭，算是踩着“婴儿潮”一代的尾巴来到世间。这个男孩的童年委实难言幸福：7岁丧父，母亲前后改嫁了三次。从11岁开始，他便由祖母Helen抚养，祖孙二人一起生活在中央公园西路一幢名为Maiestic的合租公寓——这样的日子一直持续到他19岁开始大学住校生活。在少年的青春期，正是战后美国时尚业第一品牌Calvin Klein崛起的时段，祖母Helen喜欢指着窗外树立的巨大的广告牌告诉房东，她的孙子会成为“下一个Calvin”，而彼时13岁的Marc只是在Charivar耐装店打过零工，也许他对时尚的热情正是在一次次为店铺橱窗里的模特更换衣装的过程中滋养壮大。

注定此生要吃时尚这碗饭的契机还是1981年，M8rc考上了全美最著名的服装设计学院一帕森斯设计学院（Parsons School Of Design）。这所位于纽约的SOHO区的学校简直堪为近五十年来全球时尚圈的“西点军校”——为007定制专属西服的汤姆-福特（Tom Ford）便是比M8rc低两届的小学弟，而Yohji Yamamoto（山本耀司），Anna Sui（安娜苏）以及近几年崭露头角的华人设计师Alexander Wang（王大仁），Mengdi Wu（吴梦迪），Jason Wu（吴季刚）等，见了Marc也要喊一声“学长好”。

在大学期间，Marc开始显露他的时尚嗅觉与设计巧思。在祖母的帮助下，他推出的那款oversize的针织毛衫放在今日，也是衣橱中不落俗套的必备单品。1984年刚刚迈出校门，他便与好友Robert Duffy在相同的创始理念下——不可思议的時尚、不可妥协的设计、不可丢弃的诚信与完整性，共同创立了Jacobs Duffy Designs Inc公司，也就是如今享誉整个地球的Marc Jacobs品牌。不幸的童年，不富裕的出身以及对时尚和艺术先天的敏感，让MarC从小便形成了个人波西米亚浪荡态度。而这一切类似先验般的赐予和召唤，在这片由衰败的工业区蜕变为后来艺术区的SOHO终于找到了酵池：才华一流却身无分文的艺术家、尚没有被商业大潮裹挟的天才设计师、以及彼时像他一样一名不文却抱负满怀的年轻人，都“挤”在这片街区的艺廊、书店、咖啡馆和香水店、古董店里。

打从一开始Marc Jacobs就向时装圈宣示着自己别具一格的独特美学，他勇于突破潮流走向，热衷于挑战各路元素，酷爱为实穿款式带入几分出其不意的玩味态度，通过堪比高级订制的精湛技艺玩转出变幻莫测的百变风格。1987年，他便斩获CFDA（美国时装设计师协会大奖，有着“时尚界的奥斯卡大奖”之称）年度最佳新秀设计师奖，也是当时该奖项的最年轻获得者。

1988年，他加入Perry Ellis成为女装设计总监，更是以个人趣味颠覆了品牌过往的调性。Marc在设计上的进取心为他在1992年时摘得CFDA授予的“年度女装设计师”荣誉称号，但在紧接着的Perry Ellis 1993年春夏季的大秀后，这位尚未而立的设计师因为让“Grunge”堂而皇之地登上T台而被炒了鱿鱼。

将路易威登带入21世纪

“Grunge Look”风貌，取自上世纪90年代勃兴的垃圾摇滚（Grunge Rock），后者旨在抗议摇滚乐在日渐华丽的外形背后越来越苍白空洞的灵魂而产生，是以较多地受到重金属和朋克的影响，在内容上则力图表现青年人在社会压抑下产生的悲观乃至厌世情绪——这显然与位于消费社会顶端的时尚生态链运作法则相违拗，“造反”可以是一种姿态，摆摆样子就好了，但Marc要的却是一场真正的革命。这在羽翼尚未丰之际更显得“僭越”。彼时，时尚大佬与时尚编辑们都无法接受Kate Moss这样的顶级超模穿着宽松肥大的卡其裤，丝质的衬裙，皱巴巴的奶奶辈的人穿的针织衫就被送上T台？！前年Marc在接受《纽约时报》采访时，仍对“被炒”一事感到莫名其妙，“我不知道为什么会被炒，反正它依然是我最爱的一个系列，因为它是我第一次打破常规、不按命令办事的成果，我天性如此，而时间证明我这么做是对的。”的确，放眼现在，从高街、百货到纽约其它设计师，“垃圾”风格早就流行开来，但早在那时Marc Jacobs的现代派梦想就如此清晰。

金子总要发光，更何况被真正的金主看上了呢。1997年，Marc Jacobs更是凭借自己出众的设计与人格魅力在纽约SOHO区Mercer街的163号正式开设了自己的第一家品牌专门店，而现在你可以在该区113 Prince Street专门店中买到Marc的最新设计。还是在这一年，MarC被任命为Louis Vuitton创意总监，同时LVMH集团也为他的个人品牌Marc Jacobs注资。作为一名在三十年间先后摘得最佳新人、最佳女装、最佳配饰、最佳男装等6次CFDA大奖的设计师，Marc的艺术才华早已毋庸置疑，但一十六载携手时尚界第一品牌路易威登的经历，则宣告了他于才思之外的社交情商、商业手腕上同样有着过人的强悍。在他加入之前，LV留给世人的印象总也不脱马车时代遗铎的旅行箱，而这些之后的十六年问呢？这个曾经老成持重的品牌开始和色彩艳丽的涂鸦，彩色动物印花甚至无所不在的塑料编织袋产生了关联！2013年，Marc卸任Louis Vuitton创意总监前，由他主导同Takashi Murakami村上隆合作，将樱花图案搬上了皮包上，掀起全球抢购热潮，一年内获得了超过3亿美金的销售额！

似乎可以这么说，是Marc Jacobs将路易威登带入了21世纪，而又因着LV品牌无与伦比的圈内地位引来了竞相效仿者无数，继而造就了而今时尚民主化的全球风潮——在这个世纪初，没人可以想象赵丽颖可以成为迪奥在中国区的代言人，抑或街头潮牌Off-White的创始人Virgil可以成为LV首位黑人设计师。这五年来，Marc专注同名品牌Marc Jacobs发展，这似乎更能发挥他个人的长才，与此同时这个在坊间被人称作“小马哥”的男人不再仅仅输出爆款的产品，更将自己打造为一个行走着的Icon——早在十二年前，他便同大腹便便的大叔形象作别，剪短了头发，摘掉了眼镜，戒除不良嗜好，依靠意志力和健身成功减肥40磅！

喜欢上社交网站的他在Instagram有将近100万的粉丝，一向不在乎别人看法的他更大方分享自己的自拍与生活点滴。“时尚并非必需品，它随时牵动着你的心思，它是一种心血来潮地向往。你从来不需要时尚，但你渴望时尚！”这是MarC Jacobs的一句名言。过往，他用自己的巧思为世人塑造这种渴望，而今他已然成为这被向往的“渴望”本身。

Q&A

Q：《北京青年》周刊

A：Marc Jacobs

Q我个人很感兴趣你在帕森斯设计学院的经历，谈谈令你成名的80年代，以及你是如何投身时装设计生涯的呢？

A80年代初，当时我大概十五岁，我开始出没在所有我能混进去的夜店，比如Studio 54。我有些畏羞，社交方面，我至今还是笨拙得很。但我擅于躲在角落观察，当时形形色色个性独具的人物，比如Stephen Sprouse，安娜蘇Anna Sui，刚刚出道的麦当娜，朋克乐手Debbie Harris，涂鸦艺术家Keith Harring等等，让我看得目不转睛。80年代，各种能量交错碰撞，激起火花，没有人固守成规，那真是个难得的充满创作活力的时期。

我是个对视觉极为敏感的人，甚至连对音乐的感知都是先由视觉触发的。比如，我看到滚石乐队唱片专辑的封面，感觉别出心裁，我就会跑去找他们的音乐来听……直到如今，我每天清晨醒来，想起要出门工作，都还是兴奋与恐惧交加。我的想法非常简单，只想设计时装，仅此而已。

Q在世人看来你的设计风格天马行空，没有藩篱。你怎么看待个人的设计风格？以及你怎么看待时尚界的跨界合作？

A不管是和其他设计师还是其他艺术家，跨界设计中的每一个元素都是不同的人带来的，就像大家在party上都会带来不同的吃的。所以这样的经历是每一个人都可以获益的，每一个部分越有趣，整体就越有趣。别人的灵感也可以激发到我，给我创作的动力。

我在设计时装时会更多地考虑不同的人，而非不同的特定文化或科族。于我而言，必须要有一些建设性的质疑，对某些选择保有信，亡的同时，也要对另一些选择持有怀疑。